Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка кирпичом стены с утеплителем

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

  • Из чего делать несущую стену?

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?
  • Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

    Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

    На что обратить внимание

    Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

    • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.
  • Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
    — для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
    — для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

    Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

    Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

    Какое утепление применяется

    В качестве утепления возможно использование:

    • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

    минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

    пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).
  • Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

    Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

    Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

    Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

    У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

    то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
    — значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
    — сокращение срока службы, разрушение материалов.

    Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

    Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

      первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

    второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.
  • На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

    Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

    Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

    Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

    Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

    Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

    Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

    При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

    Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

    ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

    В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
    При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

    Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

    Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

    Выводы

    Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

    Читать еще:  Как подключить кабель интернета к настенной розетке

    Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

    Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

    Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

    Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

    Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

    Выбор утеплителя

    Утепление кирпичной стены внутри минеральной ватой

    Наилучшими эксплуатационными качествами будет обладать слоистая кладка с использованием эффективного внутреннего утеплителя. К нему предъявляется ряд требований. Во-первых, в соответствии с нормами пожарной безопасности, материал должен быть негорючим. Во-вторых, он должен обладать теплопроводностью, достаточной для защиты внутренних помещений при наиболее низких зимних температурах, характерных для местности. Значение этого параметра указывается на упаковке или в прилагаемой документации. При сравнении с температурными минимумами региона можно определить, насколько толстый слой утеплителя потребуется. Также необходимо, чтобы материал хорошо пропускал пар. В противном случае капельки воды будут накапливаться в его толще, а это понижает теплопроводность.

    Минеральная вата

    Постройки утепляют разными материалами, имеющими в составе минеральные волокна. Производят их посредством центрифугирования базальта или стекла, прежде подвергнутых плавке. Привлекательными эти материалы делают огнестойкость и отличные теплоизоляционные свойства. Последние обусловлены пористой структурой утеплителя. Единственный недостаток минваты – восприимчивость к сырости. Из-за этого при монтаже придется позаботиться об организации гидроизоляционного слоя.

    Пенополистирол

    Пенополистирол внутри кирпичной стены

    Его применяют как в листовом виде, так и в форме сыпучих гранул. Огнестойкостью он не обладает. При попадании на стенку открытого огня пенополистирол плавится, после инцидента жилище потребует реставрации с заменой наружного слоя кирпича. Вещество невосприимчиво к сырости. Еще одно его преимущество – легкость: благодаря этому его используют, когда нельзя перегружать фундамент здания.

    Насыпные утеплители

    В колодцевой кладке с утеплителем иногда применяют насыпание в лакуны керамзита или шлака. Такой ход привлекает простотой организации и дешевизной самого материала. Однако по теплоизоляционным свойствам данные вещества уступают минвате и вспененному полистиролу. Шлаковые насыпи, помимо этого, впитывают много воды, что также не способствует улучшению эксплуатационных качеств.

    Пенополистирол в сыпучем виде хорош тем, что обладает минимальной гигроскопичностью.

    Как рассчитать толщину утеплителя для кирпичной кладки?

    Утепление стен в 2 кирпича необходимо проводит с точным расчетом количества необходимых материалов. Чтобы минимизировать лишние расходы и сделать кладку в полтора кирпича теплее, необходимо точно рассчитать толщину утеплителя. Каждый стройматериал, который используют для строительства наружных стен, обладает своими характеристиками. Основные требования, на основании которых подбирают материал для утепления, представлены в таблице:

    Основной материалУровень теплопроводностиНеобходимая толщина утепляющего элемента, мм
    Керамические блоки0,17575
    Газобетонные блоки0,18610
    Полистеролбетонные блоки0,19643
    Пенополистирол0,042124
    Клееный деревянный брус0,18530
    Красный глиняный кирпич0,762236
    Железобетон2,046004
    Керамзитобетон0,311049

    Пеноплекс — материал, который утепляет дом по тому же принципу что и пенополистирол.

    Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

    Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

    На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

    Толще — не значит теплее

    Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

    Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

    Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

    Куда уходит тепло?

    Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

    Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

    Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

    Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

    При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

    Читать еще:  Как рассчитать длину стены кратно кладки кирпича

    Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

    Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

    Слоистая кладка

    Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

    Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

    Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

    Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

    Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

    В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

    Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

    Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

    В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

    Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

    Наружное утепление

    Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

    Схема наружного утепления

    Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

    В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

    Читать еще:  Как выставить углы стен при кладке кирпича

    Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

    Обеспечение тепло-, звукоизоляции

    Рекомендовано выбирать теплоизоляционный материал на основе базальтовой ваты «Техноблок», обладающий подходящей для конструкции плотностью (45 кг на 1 куб. м). Он негорючий, отличается продолжительным сроком службы, хорошей паропроницаемостью и не дает усадки весь срок службы.

    «Техноблок» представляет собой плиты из базальтовой ваты размерами 1200 на 600 мм. Их необходимо установить между кладками и прижать к несущей перегородке.

    Между утеплителем и облицовкой рекомендуется оставить воздушный зазор 2-4 см. Вентилирование обеспечивается за счет продухов в перегородке.

    Продухи нужно делать сверху и снизу стены каждые 3 м по всей высоте и 1 м по ширине.

    Этап 5. Утепление кирпичных стен дома пенопластом снаружи

    Воздушную прослойку, которую мы оставляли между основной стеной и керамическим кирпичом мы все-таки заполним. Это неотъемлемая часть обкладки дома облицовочным кирпичом с утеплением. Далее стоит вопрос: какой должен быть утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичом? Для этого мы решили использовать сыпучий пенопласт, который продается в мешках. Почему именно его, а не листовой пенопласт?

    А вот почему. Преимущество первое: если стены здания по каким-либо причинам были не ровные, то сыпучий пенопласт при засыпке никак не отреагирует. А вот с листовым придется помучится. Преимущество второе: в листовом пенопласте могут завестись мыши и наделать себе множество ходов и нор. В сыпучем пенопласте сделать хода невозможно так как мыши не имеют возможности по нем лазить. Прогребая лапами, они заостряют, как грузовик в грязи, оставаясь на месте.

    Перед тем как засыпать пенопласт в стену нужно закрыть щели по периметру окон и дверей с помощью минеральной ваты или листового пенопласта. Причем последним лучше, так как при шпатлевании откосов на пенопласт будет легче наносить шпатлевку.

    Примечание: чтобы без эксцессов утеплить стены кирпичного дома снаружи в ветреную погоду засыпать пенопласт не советую. Весь пенопласт разлетится по вашему двору в лучшем случае, а в худшем даже соседей заметет.

    Внимание! К нам поступил отзыв, что при таком утеплении в течении года засыпаный таким способом пенопласт может просесть на трёх метрах высоты дома около 60-70 см. Был опыт разборки таких стен. Как показывает опыт утепление пустот даёт малый эффект. В этом материале на фото было видно, что у них была возможность прикрепить обычный пенопласт к стенам даже на клей-пену. А затем положить кладку. Разница в цене материалов не значительная.
    Исправить это можно путём задувки перлита в образовавшиеся пустоты в верхней части кладки.

    Юрий, автор статьи отвечает: Для предусмотрения усадки мы протрамбовывали пенопластовую крошку через каждый метр высоты. Кроме того для подсыпки через два-три года, достаточно снять подшиву и сделать досыпку. И еще, разница в цене не значительная но есть два но… 1. В таком пенопласте мыши заводятся в три раза реже и не на долго так как им не удобно там делать хода и они попросту проваливаются вниз. 2. Использывая листовой пенопласт нужна более-менее ровная поверхность, для сыпучего это ни к чему.

    Заделка щелей и подготовка обрешетки

    Поврежденные стены лучше заменить или провести капитальный ремонт. Щели в стыках заделываются природными материалами или синтетическими герметиками для камня.

    Перед тем, как утеплять стену необходимо позаботиться о подготовке обрешетки. Расстояние между ее брусками должны определяться исходя ширины плиты утеплителя. Важно используя строительный уровень проверять вертикальную и горизонтальную поверхность под отделку. Бруски обрешетки должны быть направлены перпендикулярно направлению облицовочной панели.

    Обрешетка кирпичной стены

    Не стоит забыть про монтаж поперечной обрешетки, чтобы обеспечить качественную вентиляцию.

    Для удобства установки промежуточных элементов обрешётки, от углового бруска натягивается верёвка снизу и сверху фасада. Некоторые делают разметку будущих элементов мелом.

    Технологические особенности укладки пенопласта или пеноплекса на фасад своими руками

    В зависимости от применяемых материалов используются различные технологические приемы монтажа утеплителя. Как утеплить кирпичный дом снаружи своими руками? Для этого нужно соблюдать определенный порядок и учитывать советы специалистов.

    Рассмотрим самый популярный метод – утепление пенопластом или пеноплексом по системе “мокрый фасад”.

    По этой же технологии можно утеплять минеральной ватой.

    Утепление стен пенопластом (или пеноплексом) производится в таком порядке:

    1. Подготовка поверхности. Она очищается от грязи, плесени и прежних покрытий. Убираются все мешающие и навесные элементы.
    2. Шпаклевка и оштукатуривание поверхности. Вначале с помощью шпаклевки устраняются все дефекты, выбоины, трещины, иные повреждения. Если стены не ровные – производится выравнивание поверхности путем оштукатуривания штукатурной смесью в 2 слоя. Первым слоем заделываются швы, а вторым обеспечивается окончательное выравнивание поверхности. Общая толщина – 2-3 см.
    3. Грунтовка. Применяется грунтовка глубокого проникновения. Она необходима для улучшения адгезии клея к стене. Тонкий слой наносится валиком или малярной кистью.
    4. Установка стартовой рейки (профиля). Этот элемент исключает смещение плит под собственной тяжестью и устанавливает нижнюю границу облицовки. Можно использовать в качестве стартового профиль, предназначенный для гипсокартона. Крепится он с помощью дюбелей по всему периметру дома. Для этого сверлятся отверстия электродрелью с шагом 40-60 см. В них забиваются дюбели, а сама рейка закрепляется саморезами.
    5. Наклеивание плит пенопласта. Их раскрой (разрезание) производится острым ножом. Вначале монтируется весь первый ряд, начиная от стартовой рейки. Для закрепления плит применяется специальный клей для пенопласта. Он наносится либо зубчатым шпателем по всей поверхности панели тонким слоем, либо обычным шпателем толстым слоем по периметру листа и в центральной части. Следует нанести состав и на кромки в местах стыков. Плита руками прижимается к стене и удерживается несколько секунд. Шов между плитами заполняется клеем или запенивается.
    6. Дополнительное крепление. После высыхания клея в течение 2-3-х суток осуществляются дополнительные крепежные элементы. Используются пластиковые дюбеля в форме зонтиков. Каждый лист закрепляется в углах и по центру. Для этого вначале сверлятся отверстия, заходящие в стену на глубину до 5 см. Шляпки крепежа заглубляются.
    7. Армирование. На пенопласт наносится грунт, в который вдавливается монтажная сетка из стекловолокна. В качестве грунта можно использовать тот же клеевой состав, которым крепились плиты. Углы дома защищаются армированным уголком.
    8. Штукатурка и окраска. Окончательное выравнивание стены осуществляется путем оштукатуривания. Лучше всего использовать готовые смеси для наружных работ. Толщина слоя – до 5 см. Финишную отделку фасада можно выполнить штукатуркой типа “короед” и покрасить в желаемый цвет.

    При проведении работ своими руками потребуется инструмент: электродрель, шуруповерт, строительный миксер для приготовления раствора, шпатель и другой инструмент для штукатурных работ, малярный валик и кисть, строительный нож, металлическая щетка, наждачная бумага, рулетка, строительный уровень.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector