Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли стены погреба выкладывать кирпичом

Какими должны быть стены подвала из кирпича?

Цокольный этаж – главная часть здания, которая располагается непосредственно на фундаменте и является переходом от основания здания к его стенам. Кроме своего собственного заданного значения прочности, подвал должен выдерживать нагрузку всего здания.

  • Материалы для возведения кирпичного цоколя
  • Силикатный кирпич
  • Керамический кирпич
  • Особенности маркировки материалов
  • Полнотелый кирпич
  • Пустотелый кирпич
  • Расчет количества кирпича для стен подвалов
  • Раствор для укладки стен цоколя
  • Особенности обустройства кирпичного цоколя
  • Кладка цоколя из кирпича
  • Гидроизоляция кирпичного цоколя
  • Вертикальная гидроизоляция подвала
  • Окрашивание
  • Обмазочная изоляция
  • Пропитывающие растворы
  • Рулонная изоляция
  • Горизонтальная гидроизоляция

Расположенный в самом уязвимом для воздействия окружающей среды месте, он должен быть устойчивым и надежным, из чего следует необходимость тщательного планирования материалов для его возведения и защиты.

Цокольный пояс делают бутовым камнем, из строительных блоков, железобетона, или же из кирпича своими руками. Кирпичный вариант чаще всего выбирается для постройки из-за его экологичности, ценовой доступности и характеристик самого материала.

Он достаточно прочный и обладает низкой проводимостью тепла.

Для того, чтобы стены подвала из кирпича на долгие годы сохранили свою надежность, все строительные работы необходимо строго контролировать на соблюдение множества правил. Но первым главным условием является выбор правильного вида материала для возведения.

Особенности погреба из бетона

Главным предназначением погребка является поддержка необходимого температурного режима для длительного хранения вин, заготовок и других продуктов внутри помещения. Наиболее подходящей температурой считается показатель, который составляет 5-7 градусов Цельсия. Сооружения делаются из железобетона либо керамзитоблоков. В качестве альтернативного строительного материала в последнее время часто применяются кольца из бетона. В числе основных преимуществ стройматериала специалисты выделяют следующие характеристики:

  1. Высокая прочность изделий. Кольца способны выдерживать смещения почвы, а также воздействие грунтовых вод.
  2. Блоки с бетоном легко монтируются. Помимо этого, бетону не потребуется дополнительное укрепление, в котором нуждаются потолки и стенки земляных подполий.
  3. Возможность ремонта отдельных частей бетонной конструкции.
  4. Надежность и долговечность. Погреб из бетонных блоков можно эксплуатировать около двадцати лет.

Вместе с тем на строительные работы потребуется меньше средств, нежели на строительство подполья из других материалов. К недостаткам колец, при изготовлении которых использовался бетон, относится их вес. Чтобы погрузить изделия в вырытый котлован, понадобится применять спецтехнику.

Обустройство пола в кирпичном погребе

Устройство системы вентиляции.

После обустройства котлована для погреба из кирпича стоит заняться полом. Пол будет служить надежным основанием и местом хранения для россыпи свежих овощей, поэтому его делают прочным, сухим и ровным. После работы тяжелой техники следует выровнять пол вручную при помощи лопаты и вывезти излишки земли наружу. Для формирования дренажной системы обычно пол посыпают ровным слоем щебня средней величины, его можно заменить гравием или крупной галькой. Этот слой необязательно делать слишком толстым, он должен быть не более 20 см – в зависимости от плотности имеющегося земляного покрытия и площади пола. Для следующего слоя подготавливают глину жирных пород, замешивают вязкий раствор с водой. Затем равномерно покрывают каменный пол глиняным слоем.

При достаточной сухости поверхности работу над полом на этом прекращают, но более прочной основой для кирпичных стен будет служить именно бетон. Кроме того, если есть вероятность подтоплений, земля в погребе слишком рыхлая или погреб служит подвалом, то дополнительно пол заливают бетонным слоем, в котором утапливают армированную решетку или простые металлические трубки. Раствор готовится с добавлением пяти частей каменного или песочного заполнителя на одну часть бетонной основы.

Схема устройства погреба.

Сделать раствор можно самостоятельно в бетономешалке, дополнительная информация по приготовлению указывается изготовителем на упаковке с цементом. Если погреб устраивается как подвальное помещение, то пол можно облагородить и другими покрытиями – плиткой или досками, но это делается только по завершении отделочных работ со стенами.

Читать еще:  Толщина стен три кирпича

Для кладки стен из кирпича на полу необходимо предусмотреть простой ленточный фундамент из того же бетонного раствора, которым был залит пол. Можно чуть больше добавить заполнителя для прочности. Фундамент прокладывают по всему периметру вдоль стен, заливая его в подготовленную деревянную опалубку на ширину кладки одного кирпича и на высоту не более 20 см. Ожидают полного высыхания фундамента и пола от недели до двух и только потом переходят к работе со стенами.

Погреб в железобетонной оболочке.

На месте будущего погреба удаляют грунт. Роют котлован таких размеров, которые позволяют возвести в нем сооружение с проходами для обработки и гидроизоляции с наружной стороны. После окончания строительства эти проходы засыпают грунтом.

Для строительства с минимальными затратами надо исключить излишнюю выемку грунта и обратную засыпку его в котлован. Наиболее отвечает таким условиям метод опускного колодца (оболочки).

Опускной колодец — это замкнутые стенки сооружаемого погреба, имеющие снизу ножевую часть по периметру оболочки. Погреб в плане может быть круглым, квадратным, прямоугольным и даже многоугольным.

Опускной колодец делают на месте расположения погреба. Наружные поверхности оболочки тщательно гидроизолируют. После окончания работ вынимают грунт изнутри оболочки и она под действием силы собственного веса врезается в грунт ножевой частью, постепенно погружаясь на необходимую глубину. Когда оболочка опустится до заданной отметки, в ней выполняют днище и перекрытие с проемом (лазом). Во время погружения колодца между его стенками и грунтом возникают большие силы трения, которые без особого труда преодолеваются массой колодца.

Для равномерного опускания в землю колодца и сведения сил трения до минимума необходимо вынимать грунт строго горизонтально по периметру стен оболочки. Для уменьшения сил трения между грунтом и оболочкой в щель по периметру оболочки периодически заливают глиняный раствор (пульпу). Раствор приготовляют из жирной глины, без каких-либо примесей. Он способствует нормальному погружению оболочки в грунт по мере его выемки и служит хорошей гидроизоляцией от проникания извне грунтовых вод.

Армирование и бетонирование оболочки. Армирование оболочки осуществляется проволокой диаметром 3 и 6 мм.

Сетки вяжут из отдельных стержней тонкой вязальной мягкой проволокой. Сетки, предназначенные Для внутреннего армирования крепят к внутренним щитам опалубки, наружные сетки устанавливают на расстоянии 90 мм от внутренних и крепят их к опалубке наружного щита. До изготовления сеток концы стержней проволоки загибают так, чтобы образовались крючья. Сетку вяжут с ячейками размером 100х200 мм. При сращивании концы стержней должны заходить один за другой не менее чем на 10 см. Расстояние сетки от щита 5—10 мм. Поверхности щитов, соприкасающиеся с бетоном, должны быть начисто остроганы и покрыты солидолом.

К щитам сетку крепят с небольшим усилием, чтобы при разборке опалубки можно было ее легко снять с оболочки. В процессе укладки в опалубку бетон тщательно уплотняют через каждые 10 см, предупреждая таким образом образование пустот в бетоне. После укладки в опалубку бетон должен набирать прочность в течение 10 суток. В жаркое летнее время бетон покрывают мешковиной и поливают водой не менее двух раз в сутки. Бетон для оболочки днища и перекрытия погреба приготовляют только на портландцементе марки 300 или 400 состава 1:1,4:2,7 (цемент, речной песок и мелкий щебень или гравий). На 1 кг цемента берут — 0,5 л воды. Сначала составляют сухую смесь в указанной пропорции (на ведро цемента — 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня), тщательно перемешивают ее на щите (буйке), поливают водой из лейки. Для бетона используют речной песок со средней крупностью зерен (без примеси других частиц), гранитный щебень мелкой фракции с крупностью зерен не более 2 см. Цемент должен храниться в сухой таре или в мешках в закрытом помещении не более 1 месяца. Бетон укладывают в опалубку непрерывно, до окончания бетонирования стен оболочки.

Читать еще:  Кладка простенок с кирпича

Спустя 28 суток после окончания бетонирования наружную поверхность оболочки покрывают горячим битумом за два раза с наклейкой рубероида. Последний наклеивают на поверхность стен оболочки снизу вверх с перекрытием каждым последующим полотнищем предыдущего не менее чем на 10 см. Горячий битум наносят на поверхность стен после полной просушки оболочки.

Для погреба используют бетон состава 1:1,4:2,7, раствор 1:1. Бетон начинают приготовлять после окончания сборки внутренних щитов опалубки, частичной сборки наружных щитов и монтажа арматуры. Для бетона на 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня; примерно 0,5 л воды на 1 кг цемента (в зависимости от влажности песка и щебня).

Подготовка оболочки к опусканию в землю.

Опалубку разбирают не ранее 10 суток со дня окончания бетонирования. Сразу же после разборки опалубки наружную поверхность оболочки оштукатуривают цементным раствором. Спустя 28 суток наружную поверхность стен оболочки покрывают горячим битумом за два раза по сухой поверхности с закладкой слоя рубероида. После завершения этих работ можно приступать к выемке грунта.

Добавлено: 14.08.2021 18:06:49

Обустройство надежного перекрытия

Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.

Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.

Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.

После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.

Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.

По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.

Необходимый инструмент

Разумеется, строительство невозможно без использования различных инструментов. Следовательно, вам стоит заранее запастись измерительной лентой, шурупами, гвоздями, отвертками и молотком. Инструменты посложнее, вроде бензопилы или шуруповерта, также пригодятся: они значительно облегчат ваш труд и ускорят процесс строительства. Если вы хотите, чтобы стены погреба были ровными, то не забудьте угольник, строительный уровень и мастерок.

Следует отметить, что погреб — достаточно крупный объект. Вряд ли вы будете строить его в одиночку. Соответственно, вам понадобятся совковые лопаты по числу работников (чтобы каждый из них был при деле!) и, возможно, столько же кирок и ломиков. В строительстве погреба трудно будет обойтись без бетономешалки для замешивания цементного раствора. В крайнем случае можно использовать обыкновенное металлическое корыто. Если вы планируете собственноручно армировать перекрытия, то заранее раздобудьте сварочный аппарат.

Читать еще:  Стена с кирпича плюс пеноблоков

Подготовьте себя к тому, что вам понадобится целый арсенал строительных материалов. Металлическая арматура и швеллеры послужат основой для потолочных перекрытий. Для вентиляции нужна пара пластиковых труб. Жирная глина, песок, щебень и цемент потребуются для раствора, а доски и кирпичи (не забудьте предварительно рассчитать их количество) — непосредственно для строительства. На всем этом можете не экономить, потому что стройматериалы имеют свойство внезапно заканчиваться. По завершении работ приберите остатки стройматериалов — они могут пригодиться вам в дальнейшем.

Особенности строительства

Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:

  • Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
  • Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
  • Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.

Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.

Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.

Помещение для припасов из кирпича

Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.

Погреб из бетона и блоков

Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.

Необходимый инструмент

При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:


Инструменты для кладки кирпича.

  • болгарка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • лопата;
  • кирка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • вибратор;
  • отвес;
  • уровень строительный;
  • линейка металлическая;
  • угольник;
  • рулетка;
  • емкость для раствора.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector