Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка стен пеноблок кирпич

Кладка стен пеноблок кирпич

Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:00 сб-вс с 10:00 до 15:00

  • Блоки
  • Перегородки
  • Кирпич
  • Теплая керамика
  • ЖБИ
  • Перемычки

Пеноблок представляет собой ячеистый бетон, получаемый в результате затвердения состоящего из песка, воды, цемента и пены раствора. Из-за высокой хрупкости материала, кладка пеноблоков предполагает армирование и дополнительное укрепление кладки бетонным армопоясом.

Что представляют собой изделия

Пенобетон, как известно многим – один из представителей ячеистого бетона, который выделяется среди других материалов особой закрытой структурой пор, наделяющей материал определенным набором свойств.

Можно сказать, что результат производства изделий закладывается еще в самом процессе, на стадии подбора состава, с рассмотрения которого мы и начнем.

Состав и характеристики

Основными составляющими являются:

  • Вода;
  • Песок, как правило, кварцевый;
  • Цемент;
  • Пенообразователь;
  • Специализированные добавки.

Ко всем материалам, в том числе и к блокам из пенобетона, предъявляются определённые требования, прописанные в ГОСТ.

К основным стоит отнести:

  1. Цемент должен использоваться высокой марки, не ниже 400-500. Это – вяжущее. Помимо цемента могут быть использованы и другие типы вяжущего: зольные, известковые, смешанные, шлаковые.
  2. Вода должна быть чистой и не содержать запрещенных примесей, кислотность ее должна соответствовать определенному уровню.
  3. Песок применяется кварцевый. Также в качестве кремнеземистого компонента могут выступать и другие материалы, например, зола или иные отходы промышленного производства.
  4. Пенообразователь применятся в виде: едкого натра, сосновой канифоли, костного клея, скрубберной пасты.
  5. В состав может быть добавлен пластификатор. Он способен повышать пластичность раствора и, как следствие, предотвращать растрескивание материала во время твердения и сушки.
  6. Допустимо применение химических добавок. У каждого производителя – свой набор. С их помощью удается улучшить свойства готовой продукции.
  7. Отдельно стоит упомянуть про такую добавку, как фиброволокно. Оно повышает прочностные характеристики изделий.

А теперь немного о свойствах:

  • Теплопроводность изделий. Пенобетон смело можно назвать действительно теплоэффективным материалом. Коэффициент составляет от 0,08 до 0,36 Вт*мС. Среди легких бетонов, в данном отношении, пенобетон занимает почетное третье место, немного уступая лишь полистиролбетону и арболиту.

  • Марка морозостойкости – не менее конкурентная. Значение может достигать до 150 циклов, в зависимости от прочности, плотности изделий и производителя, многие из которых уверяют, что их продукция значительно превышает требования ГОСТ, которые сводятся к минимальному показателю в 25 циклов.

  • Марки по плотности позволяют использовать материал в различных сферах, начиная от утепления, и заканчивая возведением несущих стен.

  • Что такое класс прочности пенобетона? Данный показатель соответствует определенной марке плотности, и указывает на то, какую нагрузку способен выдержать материал (как правило на 1 см2 площади) без механического разрушения. Класс пенобетона по прочности может варьироваться в промежутке от В0,5 до В15,0.

  • Материал совершенно экологичен, это подтверждает его состав.

  • Пенобетон не горюч и достаточно термоустойчив.

  • Долговечность его на практике пока еще проверить не удалось, в силу недостаточного времени использования материала в строительстве, однако по утверждению производителей, она может достигать и 200, и 300 лет. Зависит это от условий эксплуатации и технически верной отделки.

Классификация материала

Перед тем, как укладывать пенобетонные блоки, их необходимо выбрать и приобрести. Чтобы сделать это правильно, необходимо детально разобраться в его видах, и, соответственно, сфере применения. Итак, классификация пенобетонов выглядит следующим образом.

В первую очередь стоит упомянуть о существовании разновидностей материала в соответствии со средней плотностью изделий.

  • В случае, если пенобетон необходим для утепления конструкции, необходимо приобретать теплоизоляционный вид. В этом плане он весьма эффективен — а вот показатели плотности относительно низкие. Именно поэтому для других целей такой материал совершенно не пригоден.

  • А вот если планируется возведение невысокого строения в 1-2 этажа, внимание можно обратить на конструкционно-теплоизоляционный вид. Его прочности и плотности хватит для таких целей.

  • Конструкционные изделия применяются в том случае, если планируется возведение строения в 3 и более этажа. Проще говоря, данный материал устойчив к нагрузкам в силу высокой плотности, которая может достигать марки в Д1200.

На заметку! В ассортименте пенобетонов существует и особо прочный материал. Он носит название конструкционно-поризованный. Однако уже в готовом виде его приобрести не получится. За отсутствием большого спроса, производят его исключительно по индивидуальному заказу.

Многим известно, что в заводских условиях — как правило, на заключительном этапе изготовления, блоки подвергают специальной обработке – автоклавированию.

  • При этом на пенобетон оказывается воздействие при помощи высокой температуры и давления, превышающего атмосферное.
  • Результатом такого типа твердения является автоклавный пенобетон.
  • Марочная прочность достигается в течение 12 часов, после этого, изделия сразу же можно использовать при строительных работах.
  • Такая обработка повышает прочностные характеристики, а также наделяет изделие белым цветом.
Читать еще:  Стена шлакоблок плюс кирпич

Неавтоклавный пенобетон, в свою очередь, твердеет в естественных условиях. Также, при наличии соответствующего оборудования, его иногда подвергают тепловлажностной обработке.

  • Такие изделия пользуются меньшим спросом в связи с более низкими значениями характеристик.
  • Единственными преимуществами являются цена и возможность изготовления своими руками.
  • Стоит отметить, что укладка пенобетона гидратационного твердения более трудоемка, так как обычно такой материал изготавливается на механизированном оборудовании и геометрия изделий оставляет желать лучшего.
  • Пенобетон неавтоклавный также уступает в соотношении плотности и прочности.

Раз уж мы упомянули геометрию изделий, поговорим немного и о ней. Дело в том, что в соответствии с отклонениями от линейного размера, изделия могут быть разной категории. Максимально ровные – блоки 1-ой категории точности. На фото ниже прописаны числовые значения таких отклонений.

Обратите внимание! Кладка из пенобетонных блоков третьей категории более трудоемка. Производится она только с использованием раствора. Как следствие, увеличивается количество мостиков холода, которые значительно снижают теплоэффективность стены. Именно поэтому специалисты не рекомендуют применять такие блоки при возведении жилых зданий.

Пенобетонный блок может иметь разное предназначение:

  • При помощи стеновых изделий, производится кладка стен;
  • Перегородочные используются при монтаже перегородок;
  • У-блоки могут быть применены в качестве стационарной опалубки, при сооружении перемычек и так далее;
  • Помимо рядовых изделий, существуют и блоки с облицовочной стороной. Стоимость их несколько выше, однако это вполне может компенсироваться за счет отсутствия необходимости в отделке здания снаружи.

Как правильно класть пеноблок

Основные недостатки пенобетона – это продолжение его преимуществ. Открытая структура материала способствует «дыханию» стен, аналогично деревянным строениям, но и влагопоглощение (капилярный эффект) при этом весьма высокое.

Влагопоглощение

Пенобетонная стена быстро впитывает влагу, но так же быстро и отдаёт её. По этой причине, не следует внешнюю часть стены закрывать гидрофобным (паронепроницаемым) материалом, то есть откуда стена влагу впитывает, туда же и должна беспрепятственно её отдавать.

Единственное, о чём надо побеспокоиться – «вынести» точку росы за внешнюю плоскость стены. Для этого необходимо выполнять двухслойную кладку с воздушным зазором между слоями из пеноблоков и облицовочного кирпича.

Воздушная прослойка между облицовкой и основной стеной также выполняет вентиляционные функции.

Предотвращение разрушающих деформаций

Вспененный бетон слабо противостоит нагрузкам на изгиб – он хрупкий, по этой причине крайне важно выполнить следующие мероприятия:

  1. Обустроить максимально жёсткий фундамент, сохраняющий геометрию при любых движениях грунта. Тип фундамента может быть разным, в зависимости от грунта, но наиболее подходящий для пеноблоков – это плавающая армированная плита (кроме глинистых почв).
  2. Для стабильности и пластичности кладки обязательно применение кладочной сетки для армирования.
  3. Дополнительно устраивать через каждые 4-5 рядов армирование периметра стены стержневой арматурой, заложенной в штробу.

Армирование кладочной сеткой

Для армирования двухслойной кладки в последние 15-20 лет появился, практически, идеальный материал XXI века – базальтовая сетка . Её применение позволяет решить, наилучшим образом, все основные вопросы, возникающие при возведении 2-х слойных стен:

  • гибкое кладочное армирование, по прочности не уступающее металлическому, по весу в 10 раз легче;
  • базальтовая сетка совершенно инертна – не подвержена коррозии, абсолютно устойчива к щелочам и кислотам;
  • стремящаяся к нулю теплопроводность – исключены возникающие в швах, при применении металлической сетки, мостики холода;
  • армирование пеноблоков при кладке базальтовой сеткой одновременно выполняет 2 функции – придаёт пластичность и однородность основной стене плюс выполняет роль гибкой связи с облицовочным слоем (отпадает необходимость применения для связи распорных анкеров).

Для кладки из пеноблоков кладочную сетку из базальта можно применять на каждом ряду. Технологически такое (порядное) использование не вызывает никаких затруднений, так как базальтовый материал лёгкий, режется обычными ножницами, гибко укладывается на любую конфигурацию стены.

Читать еще:  Как оформить стену под кирпич своими руками

Стержневое армирование периметра стены

Для гарантированной прочности кладки из пеноблоков рекомендуется, начиная с первого ряда и далее на каждом 4-м-5-м ряду, создать двухрядное армирование.

На расстоянии, не менее 7 см от каждого края стены, по периметру вырезается две параллельные штробы для укладки замкнутого контура из стержневой арматуры толщиной 8-10 мм.

Под междуэтажное перекрытие и крышу устраивается железобетонный армопояс с использованием U-образного профиля, как показано на рисунке.

Основные кладочные работы

Кладка стен из пеноблоков производится, в основном, так же, как и кирпичная:

  • на углах фундамента, с контролем вертикали и горизонтали пузырьковым уровнем, выкладываются маяки;
  • для контроля горизонта между маяками натягивается шнур;
  • первый ряд укладывается на утолщённый слой раствора около 2 см (предполагается, что горизонтальная погрешность фундамента не превышает 2 см);
  • блоки первого ряда, при помощи резинового молотка, тщательно выставляются «по горизонту»;
  • кладка ведётся с перевязкой не менее 40% длины блока (стандартно на половину);
  • необходимая обработка блоков (половинки, четверти, арочные элементы, скосы и др.) производится при помощи обычного столярного инструмента, в основном, пилы.

Учитывая все вышеприведённые рекомендации и то, что пеноблок – не самый прочный и хрупкий строительный материал, обязательным является правильное армирование кладки стен из пеноблоков, позволяющее построить дом с капитальностью не менее 50 лет.

Правильная кладка пенобетонных блоков своими руками

Приготовление клея для пенобетона

Кладка первого ряда блоков

Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку последующих рядов. Между фундаментом (или цоколем) и пенобетонной кладкой необходима отсечная горизонтальная гидроизоляция, предотвращающая капиллярный подсос.

В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные битумные материалы /рис. 1/.

В случае если поверхность фундамента не идеальна, первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора, толщиной не менее 20мм.

Первым закладывается блок в самом высоком углу дома, таким же образом по нивелиру устанавливаются остальные.

Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку /рис.3/. Когда целый блок не входит /рис.2/, нужно изготовить доборный блок. Выпиленный доборный блок промазывается клеем с двух сторон /рис.4/ и устанавливается на оставшееся для него место. При необходимости выравнивание установленного блока производится — пристукиванием киянкой /рис. 5 /.

Установку каждого блока контролируйте по уровню и шнуру-причалке /рис8/. Следите за точностью укладки по вертикали и горизонтали /рис.5,9/ Корректировку установки проводите резиновой киянкой /рис. 5/.

Важно! Имеющиеся неровности кладки устраняйте при помощи шлифовальной доски или рубанка для гипсокартона /рис.7/. Образовавшуюся пыль стряхните щеткой /рис. 6/.

Армирование кладки

Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Места, армирование которых наиболее целесообразно, приведены на схеме /рис12/. Это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.

Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штробы. Паз должен быть не менее 40*40мм. Это можно сделать с помощью болгарки /рис. 13,15/ или штробореза. Из нарезанных штроб тащательно удалить пыль, благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с пеноблоками.

Это может быть сделано сметкой или строительным феном /рис. 16/ Для укладки в штробы лучше всего использовать арматуру периодического профиля 8 мм. На углах стены штробы следует соединять не ломанной линией, а плавным закруглением, пригодным для укладки в него загнутого прутка арматуры /рис. 16/ . Удобнее всего это сделать на коленке/рис. 14/.

Перед укладкой арматуры штробы смочите водой и заполните клеем для пенобетона или цементно-песчаным раствором на половину /рис17,18/. Уложите арматуру и полностью заполните паз раствором. Излишки клея (раствора) удалите. Расстояние от оси арматурных стержней до внешней поверхности блоков должно быть около 60 мм.

Над дверными проемами, с шириной до 1метра с внешней и внутренней стороны стены устанавливаются металлические уголки с шириной полки 50-60мм /рис.20/. Опираться уголок должен на стену не менее чем на 30см. Над оконными проемами до 2 метров используют уголки 80-100мм. Для того, что бы блок установить заподлицо, в месте контакта уголка с пенобетоном ножовкой выбирают паз под уголок, устанавливая его на клей для пенобетона /рис.21/.

Читать еще:  Расхода кирпича для кладки стен

При строительстве, резку блоков проще всего производить ручной ножовкой по пенобетону, либо обычной ножовкой с крупным зубом /рис.28/. Пенобетон хорошо гвоздится, в него легко вкрутить шуруп /рис.29/ и при малых нагрузках крепление к стене можно осуществлять напрямую в стену.

При значительных нагрузках для крепления к стене из пенобетона используется специальный дюбель-саморез по пенобетону. Отверстия для электрических розеток и выключателей легко высверливаются при помощи безударной дрели с нужной насадкой /рис27/.

Гидроизоляция

Кладка стен осуществляется на фундамент, погруженный в землю. Хотя его тщательно изолируют от влаги, риск прохождения воды остается. Чтобы исключить, между стеной и основанием устанавливают гидроизоляцию. Гидроизоляция — защита здания от вредного влияния атмосферных осадков, подземных вод. Влага может поступать непосредственно, либо через поры вещества. В зависимости от назначения, для пеноблочных стен используют следующие типы:

  • оклеечная;
  • окрасочная;
  • литая;
  • пропиточная;
  • напыляемая.

Оклеечная, обычно, выполняется рулонным материалом, например, рубероидом. Один из дешевых видов, не требует приготовления, навыков. Листы раскатываются по фундаменту в местах, где будет выложена стена с небольшим напуском. Для крепления к основанию применяют мастику, гудрон, газовую горелку. Лист нагревают до липкого состояния, прикатывают катком. Листы ложатся внахлест. Стыки заделываются мастикой.

Раскладка гидроизоляции

Можно использовать другие типы, например, пропиточные, окрасочные. Пропиточные больше подходят для пористых видов основания.

Технология кладки

Укладку пеноблоков необходимо производить на ровное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция. Кладку начинают с подготовки самих блоков. Для этого надо убрать все неровности и шероховатости с помощью строительной терки, нестандартные изделия пока отложить. После того как все выровнено, укладывается гидроизоляционный слой. Кладка первых блоков — самая важная, от этого зависит вся последующая работа.

При отсутствии готовой смеси раствор нужно приготовить своими руками. Готовится раствор для кладки пеноблоков в пропорции 1:4 из песка и цемента. Известь добавляют для лучшей связки. Глина не подойдет, так как она понижает прочность. Во время закладки на углу надо сделать небольшой выступ над цоколем, чтобы там впоследствии не скапливалась влага. Корректируют положение блоков при помощи резинового молотка. Первый ряд укладывается на раствор с применением кельмы, в дальнейшем можно использовать каретку.

При несоответствии в размере блоки можно подрезать. Недостающую ширину заполняют раствором, после высыхания корректируют теркой или специальным рубанком. В дальнейшем кладка делается при помощи зубчатого шпателя на клеевой смеси с толщиной примерно 5 мм. После выравнивания и корректировки толщина уменьшается до 3 мм.

В процессе кладки положение блоков регулируется отвесом и строительным уровнем. Для большей прочности через каждые пять рядов в пеноблоках прорезают углубления и кладут арматуру. При этом надо помнить, что прутья арматуры не должны торчать на поверхности.

Во время укладки пенобетонных блоков своими руками нужно выполнять следующие требования:

  1. Клей или раствор делать в небольших количествах, так как эти составы через два часа теряют свои свойства.
  2. Корректировку швов проводить в пределах 15 минут после кладки.
  3. Работы по укладке пеноблочных стен рекомендуется проводить только в тёплое время года.
  4. Выполнение кладки блоков начинать с самой высокой угловой точки, что даст возвести добротную основу для сооружения капитальной стены и перегородок.

Несущую стену в доме выкладывают в один или два ряда с армирующей сеткой. Блоки при кладке состыковывают с помощью перевязки, то есть пересечением первого пеноблока с наружной стеной. При усадке почвы на несущей стене могут появиться трещины, поэтому все проемы в доме нужно обязательно армировать. Что касается стоимости дома из пеноблоков., то с учетом всех расходов один кубический метр кладки будет стоить около 3500 рублей. Если укладка пеноблоков своими руками производится, то обойдется намного дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector