Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология кладки плитки кирпича

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Подготовка стены

Итак, в первую очередь выявляются дефекты стеновой поверхности. Если это бетонная стена, то учитываются большие трещины и сколы. Если стена кирпичная и к тому же оштукатуренная, то надо будет в первую очередь определить места отслоения штукатурного слоя от кирпичной кладки. Сделать это можно простукиванием стены, к примеру, деревянной рукояткой молотка. Глухой звук – это и есть дефект. Значит, надо удалить отслоившийся участок и заполнить его новой штукатуркой.

Изъяны бетонной стены заделываются скрепляющими растворами. После чего вся стеновая поверхность грунтуется, для чего лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Эта жидкость не только повысить адгезионные свойства поверхности, но и упрочит верхний ее слой, проникнув внутрь материала, где заполемеризуется.

Очень важная составляющая стены – ее вертикальность. То есть, на ней не должно быть больших перепадов. Необходимо отметить, что облицовочная керамика сама является своеобразным выравнивающим покрытием. С ее помощью можно скрыть перепад, равный 2 мм. Так что эта величина является допустимой, когда стоит вопрос, как скрыть кривые участки стены. Если перепад плоскости большой, то придется провести несколько операций по ее выравниванию, для чего используются шпаклевки.

Внимание! Под укладку кафеля надо использовать шпаклевки на цементной основе, а не на гипсовой.

После того, как выравнивающий слой будет нанесен и просушен, надо его также прогрунтовать. Если перепад плоскости стены очень большой, то лучше для ее выравнивания использовать листы гипсокартона или гипсоволокнистых листов. Не забывает, что стыки между панелями являются место коробления, которое происходит под действием перепадов влажности и температуры. Поэтому данные участки надо обязательно хорошо заделать.

В принципе, подготовка самих стен закончена, теперь вроде бы может быть проведена и отделка стен плиткой. Но не стоит торопиться, ведь сам кафель может быть уложен по-разному. Поэтому стоит ознакомиться со схемами раскладки, обозначить их плюсы и минусы.

Как подготовить стену к укладке плитки

Для максимально быстрой и качественной укладки кафеля, необходимо правильно подготовить рабочую стену, инструменты и материалы. При монтаже элементов, должны использоваться крестики, помогающие выдержать одинаковый размер между ними, как на фото.

Помимо этого нужно подготовить:

  • Плиткорез.
  • Электродрель с алмазной коронкой.
  • Молоток резиновый.
  • Строительный уровень.
  • Разных размеров шпатели.
  • Топор.
  • Миксер.
  • Грунтовку.
  • Клей для плитки.
  • Рулетку.
  • Карандаш.
  • Специальную затирку для швов.

Подготовка стены выполняется в такой последовательности:

  • Поверхность очищается от загрязнений и старой отделки.
  • Выравнивается штукатуркой (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам) или гипсоволокнистыми влагостойкими листами, цена второго значительно выше.

Совет: Чтобы удалить со стены краску, нужно небольшим топориком нанести на поверхность много насечек, а затем убрать краску.

  • Рабочая поверхность обрабатывается крупнозернистой грунтовкой, что улучшит сцепление плитки со стеной.
  • При наличии на стене керамической плитки, ее необходимо демонтировать. Нельзя укладывать новый кафель на старый.
Читать еще:  Грунтовка для ротбанда перед плиткой

Каким способом можно укладывать керамическую плитку

Перед монтажом кафеля на стену, следует определить размещение горизонтальных и вертикальных рядов элементов. Это позволит сократить количество резки до минимума.

Количество горизонтальных рядов рассчитывается сверху вниз, с учетом толщины швов между плитками, обычно это 2 миллиметра. Расчет заканчивается, когда остается свободное место для укладки целой детали. В этом месте начинается второй ряд.

Первый ряд обычно выкладывается из обрезков.

Это связано с тем, что:

  • Полы, очень часто, не слишком ровные.
  • Обрезанный внизу кафель бросается в глаза меньше, чем вверху.

Таким же образом рассчитываются и вертикальные ряды плиток. Количество целых керамических кафелин определяется от любого угла, с учетом толщины шов в три миллиметра.

Совет: Если целая деталь в конце ряда не становится, следует сместить весь ряд так, чтобы с обеих сторон уложить плитки одного размера. Это позволит достичь симметричности укладки материала.

Если особого значения симметричность укладки плитки не имеет, нужно:

  • С одной стороны уложить целый кафель.
  • С противоположной – обрезанный.

Инструкция укладки материала на стену предлагает:

  • Берется профиль и крепится дюбелями в местах размещения керамической плитки. Он станет поддерживать второй ряд деталей.
  • Проверяется горизонтальность профилей строительным уровнем. При необходимости ряд выравнивается.
  • После установки всех профилей на свои места, готовится плиточный клей, согласно инструкции производителя.

Совет: Плиточный клей можно заменить обычным цементно-песчаным раствором. В этом случае перед работой следует замочить кафель в воде. Это позволит плитке не впитывать влагу из раствора.

  • Слой готовой смеси наносится на стену зубчатым шпателем, не более чем для четырех плиток.
  • Укладывается опорный ряд плиток.
  • При монтаже элементов постоянно проверяется их вертикальность и горизонтальность строительным уровнем.
  • Обеспечить один размер между деталями следует вставкой крестиков, которые. убираются до засыхания клеевой смеси.
  • Клеится опорный ряд и проверяется строительным длинным уровнем. Для этого инструмент переворачивается на ребро и прикладывается к поверхности покрытия. При этом между уровнем и плитками щелей не должно быть. При выпирании части кафеля он аккуратно подбивается резиновым молоточком.
  • Приклеивается по такой же схеме следующие ряды плиток до самого потолка.
  • При наличии на стене труб, розеток и прочих препятствий, в плитке вырезаются соответствующие отверстия трубчатым сверлом или алмазной коронкой.
  • Последним укладывается нижний ряд.
  • Кафель обрезается до нужного размера.

При обнаружении в процессе работы различных дефектов, они устраняются.

  • Выдающуюся на фоне соседних плитку, нужно пристукнуть молотком из резины.
  • «Утопающую» плитку, необходимо снять и увеличить слой клеевой смеси.
  • В случае не стыковки швов, при монтаже керамической плитки, дефект затирается, но если отклонения не более двух миллиметров.
  • При больших отклонениях плитка перекладывается.
  • Серьезный недостаток – наличие под плиткой пустот. Такой кафель нужно снять и заполнить пустоты клеевым составом, в противном случае плитка со временем отпадет.

Все нюансы, как выполняется укладка керамической плитки на деревянную стену, о правильной затирке швов показывает видео в этой статье.

Технология укладки плитки. Укладка плитки на пол

Укладка плитки на пол. Технология укладки плитки на пол прямо сейчас, ну а начнём мы с инструмента.

Инструмент который понадобится для укладки плитки на пол:

— плитка которую будете укладывать на пол.

— сам раствор на который будет клеится плитка.

— средства индивидуальной защиты(перчатки, очки, лепесток строительный).

— крестики которыми будете задавать шов плитки.

— затирочный шпатель для затирки плитки;

Подготовительные работы перед укладкой плитки на пол.

Укладка плитки на пол начинается конечно же с выравнивания поверхности под укладку плитки, в нашем случае выравнивать нужно пол. Выполняем обычную стяжку для пола, которая нам позволит с экономить на растворе при укладки плитки на пол, ну и конечно же, увеличит скорость укладки плитки, ведь слой раствора будет одинаковым по толщине и его будет немного.

Первое и золотое правило укладки плитки на пол, заключается в том что, нужно грунтовать, промазывать раствором основание и непосредственно саму половую плитку, для избежания пустот, и для лучшего сцепления раствора и плитки, во время укладки плитки на пол. После такой подготовки, плитка не побьётся, не лопнет и при ходьбе по плитке на каблуках она не поколется в местах пустот. Шпатель используем с ходом зубчиков не менее одного сантиметра. Если плитка у вас больших размеров, керамогранитная, то используем шпатель с шагом зубчиков от 2 см. В местах повышенной влажности, стоит применяется проникающая гидроизоляция, а там где бросовая площадь половой плитки, применяют грунтовку глубокого проникновения, в тех-же целях экономии. Пришло время приступить к разметке помещения для укладки плитки на пол.

Читать еще:  Чем убрать грунтовку с керамической плитки

Разметка под укладку плитки на пол.

Разметка для укладки плитки, как непосредственно и укладка плитки, ведётся с видимой зоны в невидимую зону, для перемещения подрезов плитки в невидимую зону, где будет стоять диван, стол и т.д. Производится замер помещения, задаётся направление плитки при помощи капроновой нитки: находим оптимальный вариант хода плитки относительно стене видимой зоны, что обеспечит нам последующий отличный монтаж пластикового плинтуса (стоимость установки плинтуса). Оптимальный вариант отступа от стены для укладки плитки на пол, составляет три сантиметра.

Пришло время для выбора вида кладки плитки.

Виды кладки плитки на пол.

Самые распространённые виды кладки плитки на пол:

Шов в шов — это когда половая плитка лежит в плотную или с небольшим промежутком между плитками.

В разбежку — напольная плитка лежит через ряд в половину плитки что собой напоминает кладку кирпича.

По диагонали — половая плитка лежит ромбиком ко входу в помещение.

Комбинированный — когда используют все три или два вида укладки плитки на пол.

Совет: при выборе вида укладки плитки на пол, да и на стены, стоит помнить, что самым простым является способ укладки плитки шов в шов, так как будет меньше подрезов и стоит знать, чем меньше между плитками между плиточный шов, тем тяжелее ведётся укладка плитки, соответственно чем больше шов, тем легче произвести монтаж плитки. Хотя бесшовный способ укладки плитки на пол, при правильном проведении работ, создаёт неповторимый монолитный вид пола.

Технология укладки плитки на пол.

Общаясь с плиточниками, мне много раз приходилось слышать, что плитку нужно класть с центра помещения, проложив так сказать большой крест посредине пола, но перед этим произведя разметку помещения на четыре равных части или от центра помещения, плитку, растягивать по сторонам. Причём сам являясь отделочником, я не раз сталкивался с укладкой плитки на пол в промышленных масштабах и по этому не мог с ними не поспорить из-за такого способа укладки. Ведь при больших объёмах укладки плитки, можно и промахнуться, да так, что между плиточный шов по ходу проведения кладки, можно потерять ещё в начале, да и сам способ такой укладки плитки на пол, требует кропотливого подхода и сноровки в этом деле!

Мне допустим по вкусу два способа укладки плитки на пол: технология укладки плитки на пол которые по старинке нужно вести с видимого угла помещения или от дальней стены, от входа, по всему периметру.

И так: в любых этих способах технология укладки плитки на пол одна, нужно приклеить первую, так сказать направляющую плитку, которой и будем задавать направление хода плитки по полу. Напольная первая плитка, обязательно выставляется в уровень по всем сторонам и плоскостям. После чего, при помощи капроновой нитки, задаём направление в 90 градусов. Для этого нужно по двум сторонам плитки, если ведётся укладка плитки на пол с угла, от дальнего угла плитки, к которому приложив капроновую нить, задать направление плитки наиболее подходящее для её хода, относительно всей стены и такие же манипуляции провести по другому углу плитки.

Читать еще:  Чем обработать гипсокартон перед поклейкой плитки

Даём половой плитке подсохнуть в течении 20 минут и натянув капроновую нитку по верх всей поверхности первой плитки, задаём весь уровень площади, на другом конце прикрепив нитку к быстрому монтажу. На первую плитку под капронку подлаживаем спичку или крестик и выставляем капроновую нить в уровень. Такие манипуляции позволят нам без лишних движений укладывать плитку по уровню. Боковой уровень можно задать таким же образом, конечно не забывая проверять ход ровности напольной плитки при помощи правила. Такие растяжки делаем в те стороны куда направляется плитка. Лучше потратить несколько минут на подготовительные работы, чем постоянно проверяться уровнем. Таким макаром на пол выкладываем весь основной объём плитки, после чего переходим к подрезам плитки.

Самая кропотливая работа это подрезы половой плитки и затирка плитки*. Как подрезать плитку без пыли читаем тут*, а я продолжу.

В простых местах подреза напольной плитки, рез можно произвести при помощи плиткореза. Конечно же если это не керамическая плитки, а вот при сложных угловых подрезах или в местах прохода систем водоснабжения, канализации, придётся потрудится и без дополнительных средств, на подобие коронок не обойтись. Всё это понадобится, конечно-же, если нужна эстетика, а так попросту пилим плитку болгаркой на квадратики, уложили, оставили швы под затирку, и на этом закончили. На этот счет есть интересный материал у нас на сайте, где при помощи болгарки в половой плитке делают большое отверстие под канализационные трубы, СМ.ТуТ. Удачной укладки плитки на пол, ну и обещанное виде.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ

Выбор толщины кислотоупорной плитки зависит от будущей эксплуатации покрытия (внешних механических нагрузок).

Если планируется, что по ней будут передвигаться автоцистерны и крупные погрузчики, рекомендуемая толщина составляет 35 миллиметров.

При особо тяжелых эксплуатационных условиях возможен вариант с кислотоупорным кирпичом, толщина которого достигает 65 мм.

Производители предлагают кислотостойкое покрытие толщиной от 9 до 20 миллиметров. Такие экземпляры подойдут для бытового использования. Они стоят дешевле промышленных аналогов повышенной прочности и толщины, но способны выполнять возложенную на них функцию в щадящих условиях.

Кроме того, плитка толщиной около 11 мм чаще всего используется для защиты стен, ведь они не подвергаются высоким механическим нагрузкам.

Инструменты

В работе с кирпичом вам нужны будут следующие инструменты:

  • Кельма – лопатка шириной 30см, оснащенная изогнутой ручкой. Служит для работы с растворами – ею разравнивают и заполняют швы, удаляют излишки состава.
  • Молоток-кирочка – стальная тяжелая головка, предназначенная для откалывания кусков кирпича, для его обтесывания. С одной стороны инструмента расположен тупой боек, с другой – острая лопатка.
  • Расшивка – инструмент, предназначенный для расчистки, а также заглаживания швов кладки.
  • Отвес – груз, привязанный к шнуру. Предназначается для определения вертикальности конструкции.
  • Правило – металлическая либо деревянная рейка, предназначенная для замера гладкости лицевой кладки.
  • Уровень – инструмент, предназначенный для проверки горизонтальности.
  • Порядовка – рейка из древесины, предназначенная для разметки кладки. Обладает засечками, расположенными через каждые 77мм (сумма толщины кирпича и толщины шва).
  • Шнур-причалка – служит в качестве ориентира горизонтальности расположения кирпичей, а также равномерности толщины швов.

ПРИВЯЗКА ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ К ОСНОВНОЙ СТЕНЕ

Без должной привязки отделочного слоя к стене, возможно быстрое разрушение конструкции, смещение ее элементов, трещины. Есть десятки способов связать воедино конструкции. Если не существует прутьев, штукатурной сетки и прочих элементов, предназначенных для связки, то крепление осуществляют при помощи дюбелей и гибкой проволоки (вязальная). В стену забивают дюбель диметром 6 мм, а к его шляпке прикручивают проволочное крепление, по длине равное ширине кирпича. Концы проволоки прячут внутрь кладки. Качественная привязка – это проволочное крепление через каждые четыре ряда. По ширине – каждые 60-70 см.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector