Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать откосы двери после установки железной двери

Облагораживаем проём входной двери: варианты отделки

Входная дверь — важный элемент интерьера дома. От её внешнего вида и качества отделки проёма зависит образ всего здания. Наиболее востребованными являются металлические двери. Такая популярность связана с тем, что он надёжные, неприхотливые в уходе.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов оформления дверного проёма. Одним из важных моментов в ремонте являются откосы. Выполняется отделка дверного проёма разными материалами. При правильном и качественном осуществлении работ новое покрытие будет красивым, надёжным и станет достойным украшением интерьера прихожей.

Из чего можно сделать откосы?

Откосы бывают внутренние и внешние в зависимости от их расположения относительно помещения. При их отделке решают две задачи: эстетическую и теплоизоляционную. Для этого нужно выбрать правильный материал.

Панели МДФ

Сегодня для данного вида работ чаще всего выбирают панели МДФ, отлично зарекомендовавшие себя в ремонте ванных комнат. Этот древесноволокнистый материал бывает нескольких видов.

  1. Шпонированный – материал, идеально подходящий для отделки дверного проема, он отличается особой прочностью и долговечностью по сравнению с другими видами панелей.
  2. Ламинированный – влагостойкий материал, обладающий несколько меньшей прочностью, чем шпонированный МДФ. Но он весьма привлекателен внешне: у него богатая цветовая палитра, также есть панели, имитирующие текстуру натурального дерева. Такой МДФ также отлично подходит для отделки дверного проема после монтажа входной двери из металла.
  3. Окрашенный – это материал, чья поверхность обладает наименьшей прочностью. Он не подходит для данного вида работ.

Делаем откосы из МДФ своими руками

Если вы решили самостоятельно отделать дверной проем панелями МДФ, то вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • МДФ панели (3 шт.);
  • наличники (3 шт.);
  • уголок декоративный гнущийся (3 шт.);
  • рейка декоративная (3 шт.);
  • направляющие (рейки толщиной 10 мм и шириной от 30 мм, общая длина реек примерно 9 м);
  • саморезы (длина — 35 мм), примерно 30 шт.;
  • дюбеля (диаметр – 6 мм), примерно 30 шт.;
  • жидкие гвозди;
  • цементный раствор;
  • монтажная пена;
  • лобзиковая пила;
  • нож монтажный;
  • стамеска;
  • коловорот;
  • долото;
  • рулетка;
  • карандаш.

Для качественного выполнения работ по отделке дверного проема необходимо соблюдать следующие правила:

  • откосы должны размещаться примерно на 1,5-2 см ниже уровня коробки;
  • расстояние между наружными откосами должно быть больше расстояния между внутренними;
  • для правильной установки двери и получения ровных откосов необходимо точно замерить размеры дверного проема.

Этапы отделки дверного проема

  1. Заделка щелей цементом

Сначала осмотрите откосы, заделайте крупные щели и дыры цементным раствором или шпаклевкой (если небольшие), уберите выступающий старый цементный раствор, старую побелку или краску; щели между стеной и дверной конструкцией заделайте монтажной пеной, после ее затвердевания ножом срежьте излишки.

  • Поверхность откосов обработайте грунтовкой: это необходимо для более качественной адгезии штукатурки со стеной.
  • Выровняйте откосы с помощью штукатурки или цементного раствора, для этого используйте систему маяков (металлических профилей, зафиксированных на стене с помощью дюбелей). Штукатурка состоит из цемента, песка, раствора известки. Можно приобрести готовый раствор штукатурки, предназначенный для фасадных работ.
  • закрепление внешних углов монтажным профилем

    Внешние углы откосов укрепите монтажным профилем. Его нужно аккуратно вдавить в свежую штукатурку. Основа для откосов готова. Дайте ей полностью высохнуть.

  • Тщательно замеряйте размеры откосов, особое внимание уделите углам, чтобы потом избежать несостыковок при монтаже панелей. Из панелей МДФ выпилите две боковые и одну верхнюю детали нужного размера.
  • Верхнюю поверхность откоса всю покройте специальным клеем, прижмите к ней панель МДФ. Держать ее необходимо плотно до тех пор, пока клей полностью не схватится.
  • Таким же образом нужно зафиксировать и боковые панели. Специалисты рекомендуют для надежной и качественной фиксации использовать распорки.
  • установка МДФ-панелей на откосы

    Образовавшиеся между панелями и стеной щели закройте декоративным пластиковым уголком, который приклейте с помощью жидких гвоздей.

  • Внешний край откосов отделайте декоративным уголком или прибейте обналичку.
  • Если не выравнивать предварительно откосы, то можно на них набить направляющие планки, к которым саморезами прикрепить панели МДФ. Весь процесс лишь немногим отличается от отделки откосов на окнах.

    Декоративный камень

    Дверные проемы после установки железной двери можно отделать декоративным камнем. Такую отделку делают с расшивкой или без нее. В первом случае используются текстурные материалы, во втором – сланец или галька. Процесс это несложный, но требующий определенных знаний и навыков. Для отделки декоративным камнем понадобится шпатель, молоток резиновый, ведро для цементного раствора, болгарка с насадкой для бетона.

    Панели ПВХ

    Часто внутренние откосы отделывают пластиком. Это недорогой материал, не требующий специфического ухода, простой в монтаже. У ПВХ панелей также богатая цветовая палитра, поэтому можно подобрать отделку необходимо цвета.

    Популярный вариант – панели с имитацией текстуры ткани или дерева.

    Крепят пластик на деревянную обрешетку или фиксируют на штукатурке специальным клеем. К недостаткам данного материала можно отнести его хрупкость: в результате неаккуратного использования пластик можно легко повредить (например, если проносить в дверь что-нибудь объемное, с углами и зацепить пластиковые откосы, то на них может остаться дыра или ямка, заделать которые ничем не удастся).

    Цементная стяжка или штукатурка

    Один из самых простых видов отделки внутренних и наружных откосов – цементная стяжка или оштукатуривание. Приготовленный из цемента, песка и воды раствор или раствор штукатурки мастерком наносят на дверной проем, выравнивают его, убирают все шероховатости и подтеки. Если вы решили оштукатурить откосы или покрыть их цементным раствором, то вам необходимо выставить маяки: так материал ляжет наиболее качественно. В качестве маяков можно использовать плоские рейки из дерева или специальные металлические профили. Их фиксируют с помощью алебастра четко по вертикали. После того как маяки застынут, промежутки между ними и стенами заполняют раствором цемента или штукатуркой. Для его выравнивания используют шпатель. Такой стяжке необходимо несколько дней, чтобы высохнуть. После чего поверхность откосов можно покрасить фасадной краской на акриловой основе в подходящий цвет. Дверь с такими откосами выглядит аккуратно. Она полностью защищена от воздействия влаги и холода. Впоследствии такую поверхность можно декорировать любым отделочным материалом. Но ровно покрыть стяжкой или штукатуркой откосы достаточно сложно, да и занимает такая работа достаточно много времени.

    Отделка гипсокартоном

    Внутренние откосы из гипсокартона выглядят эффектно, при правильном монтаже такие конструкции долго не доставят своим хозяевам никаких хлопот.

    Для изготовления гипсокартонных откосов вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • стеновой гипсокартон;
    • клей для работ с гипсокартоном;
    • дюбеля 6*60 («грибок» с шурупом);
    • пластиковый профиль (стартовый, направляющий);
    • саморезы по металлу;
    • нож по гипсокартону (можно использовать обычный канцелярский);
    • рулетка;
    • уровень строительный короткий;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • молоток;
    • шпатель;
    • емкость для раствора штукатурки.
    Читать еще:  Уголовная ответственность от откоса от армии

    Этапы отделки откосов гипсокартоном

    1. Удалите излишки монтажной пены шпателем или ножом.
    2. Перфоратором с буром по бетону сделайте отверстия по всему периметру откосов (через каждые 20 см). В них забейте дюбеля. Шурупы вкручивайте не до конца: они улучшат сцепление гипсокартона и поверхностью откоса.
    3. Рулеткой замерьте размеры стартового профиля по всем трем сторонам дверного проема. По верху откоса направляющую обычно делают на ширину всего проема: в него будут упираться боковые листы гипсокартона. Саморезами зафиксируйте отрезки направляющей. Ее короткий бортик должен располагаться внутри откоса, а длинный – снаружи.
    4. Отрежьте три полосы гипсокартона в соответствии с размерами откоса. Ширина верхнего откоса и ширина проема должны совпадать. Чтобы край полосы гипсокартона получился ровным, приложите к прочерченной линии при резке, например, алюминиевое правило или кусок профиля. Сначала прорежьте верхний слой бумаги. Затем с обратной стороны листа простучите место прореза. Когда гипс проломится, прорежьте лист бумаги с другой стороны от края к центру.
    5. Замесите клей для гипсокартона в соответствии с инструкцией на упаковке. Размешивайте его шпателем, пока не исчезнут комочки.
    6. Промажьте клеем места крепления дюбелей и обратную сторону гипсокартонных полос.
    7. Край полосы гипсокартона заведите в верхнюю стартовую направляющую и прижмите плотно к бетону. Строительным уровнем проверьте ровность откоса. Используйте распорки для надежной фиксации гипсокартона до тех пор, пока клей не застынет (несколько часов).
    8. Такую же работу проделайте с боковыми полосами гипсокартона. Избавляйтесь от излишков клея, иначе гипсокартон выгнется. Простукивайте поверхность откоса через обрезки гипсокартона.
    9. Не забывайте постоянно проверять уровнем ровность откоса.
    10. Через 12 часов конструкции из гипсокартона можно прошпаклевать и покрасить в соответствующий цвет.

    Мы рассмотрели несколько вариантов отделки дверного проема после монтажа железной двери. Надеемся, что наши советы помогут вам быстро и качественно изготовить откосы для своего жилища.

    Специфики облицовки для самых разнообразных стен

    Большого труда не составит заделывать проемы в домах из панелей. Стенки из панелей крепче кладки из кирпича и абсолютно не крошатся, благодаря этому коробка плотно монтируется в такой проем. Пены понадобится для заделывания проема немножко.

    Кладка из кирпича толще, чем стена из бетона, повернуться будет где.

    Материал для откосов бывает любым: подходят гипрок, пластик и остальные материалы листового типа.

    По желанию, чтобы облицовка выглядела бережно, примените в качестве материала для отделки пластиковые панели, они наиболее прочные. Да и выбрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

    Почему стоит реставрировать железные двери своими руками

    Первая мысль, которая приходит в голову большинству владельцев металлических дверей – это стоит ли вообще реставрировать входную дверь? Возможно, есть смысл сменить ее на новую и не терять время? Дело конечно личное, но в пользу самостоятельного обновления старой двери говорят несколько доводов.

    • Реставрация старой железной двери на порядок проще, чем обновление деревянных дверей;
    • Нормальный хозяин, перед тем как отреставрировать старую железную дверь посчитает накладные расходы. В зависимости от выбранного материала, в среднем реставрация входной железной двери обойдется от 700, до 2000 рублей. В то время как цена на новую железную дверь стартует от 8000 руб, без учета установки;
    • Если у вас стоят капитальные железные двери из толстого металла, то покупка аналогичной новой модели обойдется дорого, а брать тонкостенную «жестянку» не самый лучший выход;
    • При полной замене железных дверей вам придется заново обустраивать откосы, а это время и дополнительные расходы;
    • Обновить входную железную дверь, можно не снимая ее с петель, что значительно облегчает реставрационные работы;
    • Если основным рабочим элементам (навесы, замки) не требуется капитальный ремонт, то восстановить железные двери можно за пару дней.

    Реставрация старых дверей своими руками имеет смысл, если все рабочие механизмы находятся в хорошем состоянии, а обновляется только фасад и тыльная сторона полотна

    Важно! В данном случае речь идет о том, как облагородить железную дверь. Если же металл проржавел насквозь, навесы перекошены, а замок грубо вырван или вырезан, то дешевле будет купить новую железную дверь, нежели реставрировать старую.

    Кстати, сделать железные двери своими руками также вполне реально. Вся информация по этой теме с пошаговыми фото и видео находится «ЗДЕСЬ» .

    Виды отделки металлических дверей

    Как обновить старую железную дверь и при этом не сильно потратиться? Здесь затраты напрямую зависят от вида облицовочного материала, сама же техника реставрации железных дверей, во всех вариантах однотипная.

    • Проще всего обновить старые двери при помощи краски. Квадратура полотна относительно небольшая и даже самая дорогая краска не сильно ударит по карману;
    • Второй достойный способ самостоятельно отреставрировать старую дверь заключается в монтаже готовой накладки из МДФ, среди профессионалов такие накладки именуют карточками. Цена подобных карточек стартует от 1300 руб, инструкция по монтажу не сложная, а конечный результат вполне приличный;
    • Сделать из старой железной двери новую, можно обшив полотно натуральным деревом, к примеру, вагонкой или деревянными накладками. Технология здесь также не сложная, а цена зависит от породы дерева;
    • Есть еще один способ как обновить железные двери, на дверях очень красиво смотрятся мягкие стеганые панели, такой вариант еще называют каретной стяжкой. Но в этом случае вам придется делать эту накладку своими руками, а потом монтировать ее не дверное полотно, времени такая реставрация дверей забирает много, но зато смотрится достойно.

    Перед тем как отреставрировать старые железные двери нужно решить, какой конечный результат вы хотите видеть

    Подробно техника обустройства каретной стяжки своими руками, с пошаговыми фото и профильным видео показана «ЗДЕСЬ» .

    Этапы работы

    Подготовка проема

    Если речь идет о его заделке, подразумевается, что полностью восстанавливается геометрия и целостность стены. Варианты декоративной отделки ее торцов, укрытие какой-то части шторами – это иная тема, относящаяся к декору интерьера. ГКЛ характеризуются невысокой механической прочностью, особенно на изгиб, а потому, прежде чем заделать дверной проем гипсокартоном, нужно провести ряд мероприятий:

    • демонтируются наличники, полотно и короб;
    • удаляются все элементы фиксации косяка (штыри, скобы, гвозди);
    • проем зачищается до основы от штукатурки, обоев, утеплителя, то есть всего, что использовалось при заделке дверного блока;
    Читать еще:  Как монтируют наружные откосы

    • производится диагностика рабочего участка. Так как помещение в стене листов гипсокартона предполагает обустройство несущего каркаса, определяется необходимость усиления проема, придания ему правильной геометрии. Ее нарушение возможно, если материал основы сильно изношен или мастер неаккуратно демонтировал блок. По результатам осмотра проводятся соответствующие мероприятия.

    Совет. Выравнивание проема имеет первостепенное значение, так как при заделке ГКЛ размещаются вровень со срезом стены. Следовательно, если любая из его сторон имеет скос, гипсокартон придется резать. А это работа трудоемкая и сложная, особенно при небольших углах раскроя. Поэтому на этапе подготовки необходимо придать дверному проему правильную форму в виде буквы «П».

    Установка каркаса

    Для него желательно выбирать металлопрофиль, хотя он и стоит дороже пиломатериала. В чем его преимущество перед деревянными брусками?

    • Неизменность геометрии по длине образца. Следовательно, каркас получится идеально ровный.
    • Дополнительная обработка и пропитка, в отличие от древесины, не нужна.
    • Профили из металлов не подвержены деформации и усадке.

    Порядок обустройства каркаса:

    • Крепление направляющих профилей по периметру. Они задают монтажную плоскость. Чем их фиксировать на стене (дюбелями, анкерами), зависит от ее материала. Нюанс в том, что в процессе разметки необходимо делать небольшой отступ от ее среза, равный толщине ГКЛ. После заделки ими проема в стене на данном участке не должно быть выступов или углублений. Иначе процесс дальнейшего декорирования этой части помещения существенно осложнится.

    • Вертикальные рейки (стоечные профили) в широких проемах повышают прочность обшивки, так как основная нагрузка ложится на эти элементы. Их расстановка также имеет особенность; при составлении схемы в расчет принимаются габариты гипсокартона. Его крепление производится саморезами, которые «пристегивают» ГКЛ к профилям. Рейки располагаются так, чтобы их продольная ось совпадала со стыком смежных листов.

    Так как стена (перегородка) имеет определенную толщину, то в проеме устанавливается два каркаса, с каждой его стороны. Процесс монтажа достаточно простой; главное – постоянно контролировать положение профилей (вертикальное, горизонтальное). Малейшая неточность приведет к перекосу обрешетки со всеми вытекающими.

    • Нижние элементы крепежа устанавливаются на уровне 70 – 80 мм от пола. Остальные – с равным интервалом в 35±5 по периметру.
    • Для заделки проема гипсокартоном достаточно листов толщиной 10 – 12 мм.
    • Если смежное помещение холодное, в полость между несущими каркасами желательно уложить утеплительный материал. Возможно, дополнительно обустроить шумоизоляцию.

    • Еще на этапе планирования стоит подумать, как будет оформляться стена на месте бывшего проема. При необходимости что-то на ней закрепить (полки, массивную картину или иное) целесообразно количество вертикальных стоек увеличить. Они располагаются с расчетом, чтобы стать опорами для навесных элементов интерьера.

    Крепление гипсокартона

    • Раскрой листов на фрагменты согласно монтажной схеме.
    • Разметка точек установки саморезов, сверление. Фаска делается обязательно, чтобы головки метиза были утоплены в ГКЛ. Так как материал легко ломается, отступ от края листа порядка 15 мм, как минимум.

    Остается зашить дверной проем гипсокартоном. Сначала с одной стороны, после чего обустраиваются соответствующие слои тепло- и звукоизоляции, прокладываются коммуникации (например, эл/проводка для настенного светильника, розетки или иное). По окончании этой работы крепятся листы на втором несущем каркасе; то есть проем закрывается наглухо.

    Заключительный этап

    • Заделка стыков ГКЛ (серпянкой и шпатлевкой).
    • Обработка листов грунтующим составом.
    • Вторичное нанесение шпаклевки с целью выравнивания основы.
    • Шлифовка поверхности.

    Если правильно выполнены подготовительные мероприятия, грамотно составлена схема несущего каркаса и крепления гипсокартона, то заделка проема с его помощью трудностей не вызовет. Дальнейшее оформление стены – на собственное усмотрение. Вариантов более чем достаточно – окраска, оклейка обоями, зашивка панелями; выбор есть.

    С чего и как правильно начать – подготовительные работы

    Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже имеется какой-то уплотнитель, который перестал выполнять свои функции, то его надо демонтировать. После этого при необходимости выполняем предварительную очистку поверхностей в тех местах, где был старый материал, удаляя его остатки. Используем для этого мелкую наждачку.

    Затем рекомендуется при необходимости отрегулировать дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Разная величина зазоров между коробкой и дверью сверху и снизу, слева и справа тоже к этому приведет, если будет выбран материал одной толщины на весь проем. Или придется подбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекоса и разности размеров зазоров составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то лучше их ликвидировать регулировкой двери. Бывает, что выполнение этой операции устраняет причину, по которой было решено уплотнить проем, и необходимость в такой работе отпадает.

    Схема конструкции двери

    Теперь определяемся с местом установки и типом уплотнителя. От этого зависит, какую именно часть двери или коробки надо замерять, чтобы выяснить нужное количество материала.

    Затем проводим обмер периметра (или достаточно только в одном месте ширину и высоту, а потом сложить и умножить на 2) того контура, на который будет устанавливаться уплотняющие вставки. Это общая длина нужного материала. Но лучше брать с запасом, исходя при этом из места и способа монтажа.

    Потом, если уплотнитель предназначен для установки в один из зазоров между дверью и коробкой, следует определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером понятно. Он выясняется замером ширины места установки.

    Для определения толщины лучше всего подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку по месту предстоящей установки материала и закрываем дверь. Потом открываем ее и замеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет нужный размер высоты уплотняющей вставки. Но это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

    Надо брать уплотнитель немного потолще. При этом надо учитывать, из какого материала изготовлена вставка, а также ее плотность, жесткость и прочность. Например, слишком толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет мешать хорошо закрываться двери и распирать ее, чем создаст дополнительную нагрузку на замок и петли, сокращая тем самым срок их эксплуатации. А если вставка окажется недостаточной толщины, то могут где-то оставаться щели.

    Новый дверной уплотнитель

    Если величина зазора слева, справа, снизу и сверху разная и сильно отличается, то необходимо будет сделать обмеры толщины с помощью пластилина для каждой из этих сторон и, возможно, взять материал с соответствующей различной высотой. Для деревянных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей в случае уплотнения рейками по зазору вообще может потребоваться подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

    Покупать уплотняющие вставки надо цельными отрезками нужной общей длины для всех сторон либо для каждой из них, если его надо будет резать. И в любом случае не рекомендуется использовать отдельные куски, а тем более обрезки уплотнителя. Результатом такой работы будет некачественная герметизация двери, поэтому, если часть материала при неудачной порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его нужной длины.

    После приобретения материала производим при необходимости его нарезку (раскрой) на куски нужных размеров. И только непосредственно перед установкой при необходимости делаем подготовку поверхностей, на которые будет установлен уплотнитель. Очищаем их от пыли и грязи и удаляем выпуклые неровности. Затем, если будет осуществляться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с помощью клея, поверхности металлической двери надо еще и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а деревянной – зашкурить самой мелкой нождачкой (нулевкой).

    Читать еще:  Под откос значение слова

    Затем начинаем установку материала. Особого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Здесь самый высокий риск оставить щели. При укладке уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут получиться неплотные стыки. А при установке целиком уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

    Как отремонтировать дверь на даче после зимы

    Весной на даче предстоит провести множество работ. При этом приходится трудиться не только на земле , но и ремонтировать домик. Например , нужно привести в порядок дверь.

    Со временем двери деформируются , оседают , расклеиваются. В деревянных конструкциях появляются трещины , отслаивается облицовка. Плохо укрепленная дверная коробка колеблется при открывании и закрывании двери… Перечислять можно долго. Сегодня рассказываем о типичных проблемах с дверью и о том , как их устранить своими руками.

    Укрепление дверной коробки

    Сверлом просверливают 3 — 4 отверстия в длинных брусках коробки и в стенах со стороны петель и ручки , глубиной не менее 50 мм. В отверстия вбивают стальные штыри , которые на 5 — 10 мм должны быть короче отверстия , просверленного в коробке. Часто в просверленные отверстия забивают нагели из твердых пород дерева. Коробку устанавливают на место и укрепляют гвоздями. Новые наличники крепят вокруг двери с отступом от края коробки на 10 — 15 мм.

    Дверь перекосилась , защемляется

    Дверь перекосилась , защемляется сверху со стороны замка , царапает нижним углом пол. Чтобы отремонтировать эту досадную поломку , надо проверить прочность крепления верхней петли , при необходимости крепче завернуть шурупы. Если шурупы завернуты туго , то заглубляют паз под пластину петли в бруске отвязки. Правильность посадки петли в гнезде проверяют закреплением одного шурупа. Убедившись , что причина устранена , заворачивают остальные шурупы. Другой причиной неисправности может быть нарушение прямоугольности дверного полотна. Для устранения этого дефекта необходимо сострогать слой древесины толщиной 1,5 — 3 мм с брусков обвязки со стороны петель или замка.

    Дверь защемляется в дверном фальце , плохо открывается и закрывается

    Возможны несколько причин: дверное полотно не соответствует размерам коробки; при повышенной влажности дверь разбухает; очень много краски на фальцах коробки и кромке двери; неплотно закреплены петли в гнездах. Сначала проверяют надежность крепления петель , затем проверяют зазор по периметру двери. Если зазора нет , то необходимо прострогать обвязку двери или фальцы коробки , чтобы образовался зазор в 2 — 3 мм.

    Дверь скребет по полу и осела

    Первое , что проверяют , — это надежность крепления шурупами. Если шурупы проворачиваются , их меняют на более длинные или уплотняют отверстия от старых шурупов , переставляют выше или ниже петли. Когда шурупы держатся прочно , а дверь осела незначительно , надевают на стержни петель по 1 — 2 шайбы или кольцо из стальной проволоки.

    Дверь закрывается неплотно , по сторонам двери большие зазоры

    Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки убирают , прибивая тонкие планки к кромкам двери. Зазоры внизу и вверху двери устраняют следующим образом: дверные петли переставляют так , чтобы остался один зазор , желательно внизу , в верхний заделывают планкой. Боковые зазоры ликвидируются со стороны петель. Планку пристругивают заподлицо с дверью , щель между планкой и обвязкой шпаклюют и зачищают наждачной шкуркой.

    Дверь болтается на петлях , шурупы не держатся в дереве

    Если неправильно выбран размер шурупов , то они не держат петли с навешенной на них дверью. Дверь также будет болтаться , если дверная обвязка была изготовлена из влажного материала: после высыхания древесины отверстия под шурупы стали широкими. Или при установке двери отверстия сверлили толстым сверлом. Правильнее всего заменить шурупы на новые , более длинные с крупной резьбой. Размеры шляпок должны быть прежними , чтобы не расширять отверстия в петлях. Можно также уплотнить старые отверстия нагелями , но шурупы , завернутые в нагели вдоль волокон древесины , держат хуже , чем завернутые поперек волокон.

    В другом случае переставляют петли на новое место , если древесина коробки прочная. Если древесина ветхая , используют вставки из твердых пород. В толстых брусках коробки вставки делают на клею и закрепляют шурупами , а затем на вставках устанавливают дверные петли.

    Иногда дверную коробку собирают из не очень толстых брусков , тогда вставку толщиной не менее 25 мм помещают между стеной и коробкой напротив петли в выбранном зазоре , чтобы длинные шурупы как можно глубже вошли в подложенную вставку. Шурупы можно ввертывать в дюбели из твердых пород древесины. Ось дюбеля должна пересекаться с осью шурупов.

    Потрескались и рассохлись филенки , повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна

    Ремонт брусков обвязки и дверной коробки связан с заменой участков древесины. Для вставок используют сухую древесину любой длины. Вставки помещают в вырезанное гнездо сначала насухо , а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Небольшие трещины , появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки , замазывают масляной шпатлевкой или смесью опилок с эпоксидной смолой. Большие глубокие трещины , щели , пустоты заделывают деревянными вставками на клею.

    Трещины или щели на филенках замазывают шпатлевкой и заделывают вставками. Филенка обычно закреплена раскладками , при необходимости раскладки снимают и расчищают трещину. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки , дверь можно не снимать с петель и не разбирать. Филенки , как и вставку , ставят в пазы обвязки насухо с некоторым зазором. Отремонтированное место зачищают наждачной шкуркой.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector