Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить откосы входной двери изнутри

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

  1. Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
  2. Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
  3. Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме.
    Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Отделка откосов дверей ламинатом своими руками

Достаточно часто для изготовления откосов входных дверей используют ламинированное напольное покрытие. Это отличный вариант, ламинат не требует дальнейшей отделки – просто установили его правильно, и дело с концом. Не думайте, что эта технология является слишком простой – на самом деле она изобилует массой тонкостей и нюансов. Кроме того, отделка откосов входной двери ламинатом может осуществляться несколькими способами: первый из них предполагает изготовление каркаса, а второй использование клея. Рассмотрим преимущества и недостатки того и другого способа немного подробнее.

  1. Каркасная технология изготовления откосов на входных дверях. Ее основное преимущество заключается в возможности хорошо утеплить откосы входной двери – как правило, пространство, образующееся между каркасом и дверным проемом, заполняется минеральной ватой или вообще полиуретановым герметиком (монтажной пеной). К недостаткам можно отнести тот факт, что при такой технологии изготовления откосов планки ламината могут быть установлены только горизонтально – в противном случае каркас сворует львиную долю пространства дверного проема.
  2. Клеевой способ установки ламината на откосы входной двери. Этот вариант отделки несколько предпочтительнее, но в то же время несколько сложнее, поскольку для приклеивания ламината необходима ровная плоскость. Правда не всегда – по большей части этот нюанс зависит от ширины откосов. Если они вписываются в аналогичный габарит полосы ламината, то его наклеивание можно осуществить и без предварительного выравнивания поверхности. Используется для этого монтажная пена с малым давлением в процессе застывания (например, Макрофлекс 65). Пара подрезанных полос стыкуется в длину, выставляется в необходимое положение, немного фиксируется, чтобы, как говорится, ветром не сдуло, после чего пространство между ламинатом и проемом заполняется монтажной пеной.

Отделка откосов входной двери ламинатом фото

Если выбирать тот или иной способ отделки согласно условиям эксплуатации, то можно провести следующее разграничение – первый подойдет исключительно для квартир, а второй можно назвать универсальным. Все зависит от того, насколько близко находится дверь к улице.

Как отделать откосы двери ламинатом, смотрите в видео.

Утепление полой металлической двери

Дешевые входные двери могут быть пустотелыми и, соответственно, очень холодными. Утепление входной двери будет в этом случае обязательным. Если конструкция разборная, необходимо снять металлический лист, уложить утеплитель (обычно используют поролон, минвату, пенопласт и др.) и заполнить щели монтажной пеной. Затем дверь собирается и устанавливается на прежнее место.

Для утепления неразборной двери к ней прибиваются специальные рейки, образующие обрешетку. В ее полости помещают утеплитель и снаружи с помощью саморезов прикрепляют лист ДВП. Остается только навести марафет — покрасить дверь, отделать дерматином и т.п. Не хотите мириться с подобным внешним видом конструкции? Подберите новую дверь среднего класса — выглядит лучше, греет больше, простоит дольше.

Как самостоятельно утеплить дверь на даче

Если рассматривать технологию утепления входной двери в доме, то стоит отметить, что утепление будет производиться по двум направлениям потери тепла:

  • дверное полотно, основной источник потери теплого воздуха из отапливаемого помещения. Железные конструкции проводят больше тепла, а деревянные меньше;
  • контур двери. Если примыкание полотна не плотное, то сквозняком выдувается большая часть тепла.

Двери, возможно, утеплить собственноручно, придерживаясь указаниям, представленным ниже.

Термоизоляция дверного полотна

Технология изоляции напрямую зависит от материала, из которого изготовлено полотно:

  • при теплоизоляции металлических дверей, нужно заполнить полость в полотне хорошим утеплительным материалом. Первым делом нужно вскрыть полотно, и вынуть картон, часто применяемый в китайских конструкциях. Вторым этапом будет заполнение пустоты мин ватой или пенопластом.

Если применяется минеральная вата, то предварительно нужно смонтировать обрешетку, так как без нее материал может сползти вниз. При применении пенопласта, его следует раскроить на куски нужного размера, и клеить к полотну любым монтажным клеем. Все пустоты, и щели между пластами следует запенить. Как только укладка теплоизолятора закончится, конструкция облицовывается панелями ПВХ или МДФ. При более экономичном варианте, можно применить ДВП.

Как правильно подобрать материалы?

Нужно выбирать утеплитель с учётом его эксплуатационных характеристик. Основное различие состоит в плотности изолятора, его устойчивости к внешним факторам, физическим нагрузкам.

Виды утепляющих материалов:

  1. Картон – самый дешёвый из всех существующих, обладает низкими качествами теплоизолятора, а потому применяется редко.
  2. Поролон – гибкий, отлично держит форму, противостоит нагрузкам. Однако такой утеплитель недолговечен, он впитывает влагу, быстро намокает и разлагается.
  3. Изолон – по своим свойствам очень схож с поролоном, но обладает более высокой гидроизоляцией. Лучше выбрать изолон, покрытый фольгой, – он более долговечен, эластичен в сравнении с другими его видами.
  4. Вата (базальтовая или минеральная). Считается самым экологичным, однако очень впитывает влагу, быстро скатывается и теряет свои свойства, поэтому использовать её для утепления дверных полотен нецелесообразно.
  5. Дерматин – служит декором, который наносят сверху на утеплитель.
  6. Пенопласт – экономичен, хорошо сохраняет тепло и отличается качественной шумоизоляцией. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, выделение вредных токсинов при горении.
  7. Ватин – натуральный, экологически безопасный, не вызывает аллергию. Воздушный по своей структуре, он отлично испаряет влагу, обладает высокими тепловыми качествами, противостоит шуму извне.
  8. Резиновые прокладки – их применяют в качестве уплотнителя для щелей диаметром не более 12 мм. Они хорошо переносят перепады температур.

Классифицируя существующие на рынке утеплители по характерным свойствам, бо́льшая часть окажется непригодной. У вас не возникнет вопроса, какой из них лучше. Планируя утепление своими руками, нужно грамотно оценить предстоящие затраты на ремонт: если бюджет не позволяет использовать дорогие стройматериалы, возьмите дешёвые.

Следует также учитывать степень значимости вопроса. Если вы проживаете в частном доме, то здесь сэкономить не удастся, так как качественное утепление дверей изнутри и снаружи в таких домах — главная составляющая комфорта жильцов.

  • отличная теплоизоляция;
  • пожаростойкость;
  • возможность проникновения в самые труднодоступные места.

Утепление деревянных дверей

В обработке деревянных дверей есть свои нюансы. В отличие от моделей из металла, в деревянную дверь нельзя поместить наполнитель прямо внутрь полотна. Еще до начала работы нужно решить, какая сторона будет утепляться — лицевая или внутренняя. Как правило, за основу принимается направление открытия двери и место расположения петель, ведь материал не должен им мешать. Для работы понадобятся те же материалы и инструменты, что и при утеплении металлической двери.

Перед началом утепления деревянной двери в частном доме проводятся подготовительные работы. На этом этапе можно определить, из какого материала будет выполнена внутренняя сторона двери — возможно, придется заказать утеплитель определенного материала.

Стоит проверить общее состояние двери. При обнаружении деформаций от влажности — обработать торцы рубанком, запенить щели там, где повредился старый герметик, заменить навесную фурнитуру, если она пришла в негодность.

В начале работы следует снять все лишние детали — замки, ручки и глазок. Затем определить, какого размера щели между коробкой и полотном. Если они не большие, то с помощью шлифовальной машинки можно вырезать пазы шириной 3-4 мм и поместить туда уплотнитель.

Он режется на куски нужных размеров и фиксируется по всему периметру входной зоны, поближе к наружной стороне. Если материал самоклеющийся, то сделать это просто и быстро. Для силиконового уплотнителя необходим степлер, правда такой способ фиксации будет более надежным и эффективным.

После того, как монтаж уплотнителя закончен, следует приготовить валики, необходимые для предотвращения щелей между дверью и дверным косяком. Для этого из дермантина вырезаются полосы нужной ширины (по ширине косяка) и размера (за основу берется длина/высота двери), которые накладываются на край двери и фиксируются степлером или гвоздями. Формируются валики из вспененного полиэтилена, которые помещаются внутрь дермантиновых «карманов».

После всех подготовительных шагов пора приступать к утеплению. Вырезается кусок утеплителя нужного размера (лучше взять за основу размер дверного полотна и прибавить немного для надежности). С помощью степлера материал приклеивается к двери, а излишки аккуратно удаляются. Поверх лучше положить слой ватина, а уже затем — дермантин.

При фиксации дермантина есть пара несложных правил. Во-первых, начинать стоит с середины. Во-вторых, гвозди вбиваются по всему периметру через равные промежутки и на одном уровне.

Финальным этапом утепления двери является монтаж дверных ручек и другой фурнитуры. При желании можно дополнительно украсить ту часть двери, что обтянута дермантином. Для этого пригодятся декоративные гвозди, проволока или леска.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

  • дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
  • демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
  • демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;
  • если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
  • формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

  • в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
  • при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

  • при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.
  • утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
  • если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

  • перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;
  • выпилить шаблон;
  • прикрутить лист к каркасу двери саморезами;
  • устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.
  • последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепленная дверная коробка Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.

Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Обивка и утепление железной двери – видео

Как утеплить откосы входной двери изнутри

Если внимательно рассмотреть снимки фасада честного дома, которые сделаны при помощи тепловизора, то становится понятно, что оконные и дверные проёмы являются одними из самых уязвимых мест. Практика показывает, что на их долю может приходиться до двадцати процентов всех теплопотерь здания. Окна наши соотечественники уже привыкли выбирать тщательно и даже с некоторым запасом энергоэффективности, а вот двери как-то выпадают из поля зрения обывателя. В том, как правильно утеплить дверной блок, попробуем разобраться.

Зачем утеплять входную дверь

Наружные двери (если не брать во внимание вход в квартиру) являются полноценной ограждающей конструкцией. Не важно, где они эксплуатируются, в магазине, офисе или частном коттедже – входная группа не только ограничивает доступ, но также становится барьером для холода. Но в отличие от наружных стен или кровельного пирога, дверной блок характеризуется несоизмеримо меньшей толщиной — дверные полотна в 40-60 мм считаются нормой. Необходимо помнить, что толщина строительных конструкций считается очень важным аспектом фактического сопротивления теплопередачи конкретного узла. Поэтому, какими бы современными ни были материалы, применяемые при изготовлении двери, придётся позаботиться о теплоизоляционных характеристиках блока, тем более что, например, в коттедже наружных дверей может быть несколько (парадная, балконная, выход на участок или на террасу…).

Какие проблемы нас ожидают, если наружная дверь плохо утеплена

Первое, что должно беспокоить – это общие теплопотери. То есть зимой нагретый отопительной системой воздух будет охлаждаться при контакте с холодными поверхностями двери. В итоге получаем процесс, противоположный принципу работы радиаторов отопления, а из-за вытеснения тёплых воздушных масс возникает «эффект сквозняка» на уровне ног.

Второй неприятный момент заключается в появлении конденсата. Если теплоизоляции дверного блока недостаточно, значит, точка росы сместится внутрь помещения. Водяные пары из воздуха начнут выпадать в виде капелек на поверхностях дверей – она начинает «потеть» и «плакать». Как мы все знаем, вода является растворителем и обладает разрушительными способностями. Она повреждает массив деревянных дверей (гниение, коробление), фурнитуру металлопластиковых, обшивку стальных конструкций, которой часто выступают плиты МДФ. Металлические входные двери из-за увлажнения подвергаются быстрому износу вследствие коррозии. Кроме того, проблема имеет свойство лавинообразно усугубляться, так как даже тот утеплитель, который есть (и которого не достаточно), после насыщения водой перестаёт работать.

Кстати, страдают и другие элементы входной группы, например, почти всегда мокрыми становятся откосы, они начинают плесневеть, а стекающая вниз вода образует лужицы и портит напольное покрытие у входа. Конденсат периодически замерзает, он может усложнять/блокировать работу двигающихся запирающих механизмов, петель, ручек, а также деформировать уплотнители.

Что делать, дабы сразу предотвратить неприятности

Прежде всего, для заполнения проёма необходимо выбирать те модели дверных блоков, которые предназначены для эксплуатации со стороны улицы. Не важно, на основе какого материала построена дверная система, ответственные производители всегда отдельно позиционируют свою продукцию для входа. Она отличается многими моментами, например, основное:

  • Самим наличием и типом используемого утеплителя. Допустим, пенопласт применяют вместо гофрокартона.
  • Толщиной блока. Толще стальное полотно – больший слой утепляющего материала можно вложить. Для пластиковых изделий — большее количество камер и большая толщина заполнения (стеклопакет, сэндвич). Массивное деревянное полотно тоже теплее тонкого.
  • Конструктивными отличиями. Для примера, сюда может быть отнесена сборка изделий с терморазрывом, лабиринтный притвор, несколько контуров уплотнения…
  • Дополнительной и более продвинутой облицовкой изнутри и снаружи.

Согласитесь, есть разница, куда вы ставите надёжную входную дверь, в квартиру внутри отапливаемого подъезда или на входе частного дома. Тут необходимо сделать оговорку: для различных климатических зон оптимальные показатели теплопроводности дверного блока могут очень серьёзно отличаться, те двери, которые нормально будут служить в Краснодаре, вряд ли подойдут для установки в Москве или тем более в Красноярске.

Крайне важно рассматривать входную дверь в комплексе. Мы не зря так часто используем термин «дверной блок», ведь двери состоят не только из полотна, но также сюда относится и коробка. Она должна быть тоже должным образом утеплена. Более того, настоятельно рекомендуем работать со всей входной группой целиком. А сюда можно отнести:

  • откосы снаружи и внутри,
  • фрамуги и боковины,
  • зону перед дверью на улице,
  • зону перед дверью изнутри.

Дополнительное утепление входных дверей

К сожалению, иногда случаются ситуации, когда дверь по каким-то причинам оказалась слишком холодной. Такие проблемы в основном свойственны неимоверно популярным ныне блокам, несущая конструкция которых выполненным из металлопроката. Но если неправильно подобранную пластиковую или алюминиевую дверь остаётся только поменять, то стальной либо деревянный дверной блок можно утеплить собственными силами. Итак, по порядку.

Полотно изнутри

Створка дверного блока занимает основную площадь проёма, ею нужно заняться в первую очередь:

  • Необходимо разобрать полотно с внутренней стороны, как правило, для этого вывешивать его с петель не обязательно, всё можно сделать на месте, но «на верстаке» работать проще. Тут порядок действия прост. Снимаются ручки и накладки замка, глазок, доводчик и прочие наружные элементы. Затем демонтируется карта декоративной накладки, если дверь имеет дополнительный металлический лист со стороны помещения, то удаляется и он.
  • Получив доступ к внутреннему пространству дверной створки, стоит удалить старый утеплитель, если, конечно, он там есть. По умолчанию, будем считать его малоэффективным и требующим полной замены. Это может быть сотовый картон; рыхлая вата; пенопласт малой плотности, уложенный с зазорами; засыпка из опилок и подобные экономичные решения.
  • Теперь выбираем утепляющий материал с максимально высоким сопротивлением теплопередаче. По типу изолятора особых сложностей обычно не возникает, тут подойдёт минеральная базальтовая вата и пенопласт. Отличным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Бренд, по большому счёту, значения не играет. Как и то, как производитель позиционирует продукт (стеновой, для фасада, для фундамента…), единственное – вата должна быть та, что предназначена для эксплуатации в вертикальных конструкциях. Что касается плотности, то чем она выше, тем более энергоэффективной получится наша дверь. Толщину утеплителя берём тоже максимально возможную (но он не должен мешать последующей сборке дверей), данный показатель напрямую зависит от толщины несущего каркаса полотна.
  • Производим прирезку материала и укладку его в полости полотна. Необходимо отметить некоторую разницу при работе с плотными полимерами и ватами. Пенопласт и ЭППС стоит прирезать с некоторым зазором от крайних контуров полотна и рёбер жёсткости (удобный вариант порядка 5 мм). А вату лучше кроить с положительным припуском в 1-1,5 см, благодаря чему она плотно сядет между деталями силового каркаса. После установки плит из полистиролов необходимо использовать полиуретановую пену, которая обеспечивает чёткое примыкание утеплителя к металлу и одновременно является элементом фиксации (именно для этого мы оставляли технологический зазор в полсантиметра). Далее можно утеплить скелет и в обратном порядке собрать дверь.

Утепление металлических профилей

В данном случае речь идёт о коробке и силовом каркасе полотна. Эти элементы очень часто являются основными и очень крупными мостиками холода. Если контур створки и рёбра жёсткости сделаны из открытых деталей (уголок, швеллер, гнутый Z-образный профиль…), то усовершенствовать ничего не получится, просто нужно качественно прижать утеплитель к металлу. Но в последнее время здесь активно применяют квадратную трубу, полость которой обычно остаётся неутеплённой. Единственный способ снизить теплопроводность – заполнить трубы пеной. Для этого в них равномерно насверливают отверстия диаметром около 8-10 мм, а затем задувают в полость пену из баллона.

Примерно так же поступают с коробкой, которую многие дверные фирмы тоже создают из комбинации профильных труб. Но тут есть проблема, сверлить можно только там, где технологические отверстия будут невидимыми. Это не сложно, когда дверной блок только готовится к установке, а вот эксплуатируемое изделие нужно либо демонтировать, либо искать места, которые закроются. Допустим, откосами. Также эту работу можно проделать через полку под уплотнителем. Когда выполняется монтаж разборной или открытой со стороны стены коробки (гнутый профиль), то утепление можно произвести полистиролом или каменной ватой. Обратите внимание, что утеплять следует не только вертикальные стойки, но также верхнюю горизонтальную перемычку и порог.

Полотно снаружи

Застройщик, желающий утеплить дверь, должен понимать важность наружной отделки дверей в нелёгком деле борьбы с теплопотерями. Самыми холодными являются двери, которые только окрашены или имеют финишную отделку в виде порошкового напыления. Между тем, всевозможные листовые и сборные накладки (МДФ, фанера, ДСП, ОСП, вагонка, пластиковый фасад, клееный массив из древесины…) существенно повышают тепловой баланс дверного полотна. Чем толще облицовка, тем лучше теплоизоляция, например, стоит отдать предпочтение карте МДФ в 18 мм, место 8-миллиметрового листа.

Отдельная тема – дутые отделки, которые создаются при использовании натуральной и искусственной кожи. Они, однозначно, самые эффективные по теплоизоляции (и шумоизоляции тоже). Такую отделку можно производить сразу по металлическому листу, а можно предварительно установить промежуточную панель, допустим, из фанеры, которая дополнительно утеплит створку и упростит монтаж финишного слоя. Под кожвинил или кожу всегда укладывается мягкий мат из ватина, поролона и других листовых материалов. Некоторые мастера тут применяют упругую минеральную вату средней плотности, дополнительным слоем может выступать рулонная сравнительно тонкая продукция – вспененный полиэтилен, пробка.

Наружное утепление дверей годится не только для стальной продукции, сделать дополнительную теплоизоляцию блока из массива дерева можно только таким способом. Жёсткие облицовки и мягкие дутые отделки применяются изнутри и снаружи помещения, и они точно дают результаты, но в любом случае предпочтительнее, чтобы со стороны улицы дверь была утеплена лучше, чем в прихожей.

Вспомогательные мероприятия

Как уже было обозначено выше, заниматься утеплением входной двери необходимо комплексно и работы проводить по всей входной группе. Для полноты картины в виде рекомендаций обозначим другие эффективные операции и приёмы:

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как сделать откосы под покраску
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector