Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое нагельное крепление откосов

Что такое нагель и как его крепить

Нагель для бруса и особенности крепления

Бетон из-за того, что является материалом с высокой степенью плотности, идеально подходит для возведения стен и перекрытий. Но в него достаточно сложно установить крепление, фиксирующую полочку, люстру или даже навесные детали интерьера. В ситуации, когда требуется прикреплять какие-либо конструкции к основанию из бетона, не обойтись без особенного изделия крепежа – это нагель по бетону.

Назначение и устройство. Если же по большому счету, нагели для бетонных поверхностей – это те же самые саморезы, которые представляют собой стержень с переменной резьбой, а также острыми наконечниками.

Изделие для крепления, сделанное из высококачественной закаленной стали и покрытое защитным медным или цинковым слоем, как правило, обладает потайной головкой, на которую нанесены насечки внутреннего типа. Для работ по монтажу, где применяют нагели, используют также и шестигранные биты.

Гипсокартон – преимущества и недостатки

Хотя специалисты и советуют обшивку дома из бревна или бруса вагонкой, многие останавливают свой выбор на более бюджетном варианте – гипсокартоне. Обладающий легким весом, хорошей теплоизоляцией, он экологически безвреден и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.

Кроме того, гипсокартон – это универсальный, пожаростойкий материал без примесей, который подходит и используется для стен и потолков, удачно скрывает все инженерные коммуникации, кабели освещения, устраняет неровности поверхности и дает возможность создать любой, самый оригинальный дизайн помещения, например, с красивой потолочной многоуровневой подсветкой, плиткой или обоями на стенах, интересными объемными конструкциями. Гипсокартон легкий в монтаже, а поэтому все строительно-монтажные работы можно сделать самостоятельно.

Каркас, который набирают для его крепления, одновременно используется для монтажа утеплителя, а также гидроизоляции.

Как правильно располагать кронштейны?

На этом этапе у вас возникнет вполне ожидаемый вопрос: как крепятся водостоки к самой крыше? Крюки для них монтируют к лобовой доске, ветровой, к карнизному свесу или прямо на стропильные ноги.

На стропильные ноги крепление устанавливают тогда, когда лобовой доски нет как таковой в принципе или ее важно оставить нетронутой ради определенного эстетического эффекта. Но, если кровля уже готова, тогда единственный рациональный вариант – это крепление крепежа к лобовой доске:

Иногда крепеж для водосточной системы приходится устанавливать прямо к обрешетке кровли. Для этой цели используются специальные удлиненные хомуты, которые фиксируют в двух точках. Кронштейны крепятся к стропилам (через обрешетку) только предварительно загнутые.

Часто домашние мастера пытаются сэкономить и ставят кронштейны слишком далеко друг от друга, хотя расстояние между крепежом не должно превышать 60 метров. Если нарушить это правило, со временем водостоки деформируются и постепенно повреждаются под давлением веса воды, льда и снега.

Также важно угадать с расположением кронштейнов, чтобы они не оказались слишком низко или слишком высоко относительно края крыши. Если крюки будут расположены ниже, чем нужно, дождевая вода с них будет плохо попадать в желоб, станет разбрызгивается и на фасаде пойдут потеки.

Иногда такая ошибка монтажа даже приводит к поломке и обрыву самого крепежа. А правильно, если желоб немного выступает за край, хотя бы наполовину его ширины. Если же водосток установить слишком высоко, то механическое давление на него и его крепления будет в разы больше нормы, и самой водосточной системе придется выдерживает на себе уже есть груз сходящего снега.

По окончанию монтажа крепления важно правильно установить и выровнять каждый крюк:

Учитывайте также, что при установке металлочерепицы также используется антиконденсатная пленка с припуском:

Способы сборки стен сруба

Дом, сложенный из брёвен, изобретение древнее. Методы сборки срубов из брёвен и бруса совершенствуются непрерывно. Некоторые технологии возведения бревенчатого сруба выдержали испытания временем и используются на протяжении столетий.

Нагели — безотказный элемент крепления венцов сруба

Нагель, в переводе с немецкого, значит «гвоздь». Фактически нагели представляют собой деревянные (реже металлические) гвозди, скрепляющие венцы сруба. Используются деревянные нагели более пятисот лет и продолжают оставаться наиболее популярным крепёжным материалом для срубов.

Первые нагели вытёсывали четырёхгранными, в сечении близкими к квадрату. Отверстия под такие нагели выдалбливали долотами. Развитие технологий сверления и токарной обработки позволило сократить трудозатраты и перейти на нагели круглого сечения.

Применение нагелей помогает избавиться от деформаций и смещения брёвен или бруса в процессе усадки сруба. Использование нагелей регулируется ГОСТом Р 56711-2015 «Соединения нагельного типа для деревянных конструкций».

Читать еще:  Финишная планка для откосов

Некоторые строители предпочитают называть нагель термином, пришедшим из французского языка: «шкант». Принципиальной разницы между нагелями и шкантами нет, хотя французский вариант наименования деревянного гвоздя используется больше в мебельном производстве, а не в строительстве.

Нагели деревянные и стальные

Промышленностью выпускаются нагели из различных сортов древесины. Степень просушки нагелей, идущих в работу, изначально должна превосходить степень просушки стенового материала. Твёрдость нагельной древесины не должна уступать твёрдости сшиваемых брёвен и брусьев.

Сечение используемых в строительстве изделий колеблется от 6 до 50 мм. Наиболее употребимы нагели диаметром 20 — 30 мм. Длина нагеля промышленного производства обычно составляет 1 — 1,2 м, но может доходить и до 2 м.

Нагели заданного размера (от 10 см длины) могут быть изготовлены на заказ, однако чаще всего нарезка деревянного крепежа ведётся на стройплощадке. Поставляются нагели увязанными в пачки по 25 штук.

Стальные нагели представляют собой заострённые штыри с гладкой поверхностью, диаметром 6 мм и более. Для металлических нагелей диаметром от 10 мм сверлятся посадочные отверстия; нагели меньшего диаметра вбиваются в древесный массив молотком.

И хотя прочность стали выше прочности древесины, деревянные нагели предпочтительнее стальных. Неплотная посадка металлического нагеля приводит к появлению полостей, заполненных воздухом. Образование на поверхности стального нагеля конденсата запускает процесс гниения древесины. Коррозия увлажнённого металла приводит к снижению устойчивости всей конструкции. При использовании древесных нагелей подобных проблем не возникает.

Размещение нагелей

Отверстия под нагели сверлятся не менее чем в 25 — 30 см от торца деревянной детали. Каждый элемент сруба крепится как минимум двумя нагелями. В стене нагели располагаются в шахматном порядке на расстоянии 80 — 150 см друг от друга.

Рабочая длина нагеля должна превышать сечение бревна или высоту бруса более чем в полтора раза. В строительной практике оптимальными считаются нагели, длина которых составляет 80% от высоты трёх венцов сруба.

Концы нагеля обязательно утапливаются в древесный массив на несколько сантиметров — так, чтобы после усадки сруба крепёжные элементы не вылезли наружу и не распёрли венцы. Для этого глубина отверстия под нагель на 2 — 5 см превышает длину собственно нагеля.

Установка деревянных нагелей

Отверстие под деревянный нагель сверлится так, чтобы крепёжная деталь входила в него плотно, но без чрезмерного усилия. В норме нагель погружается в отверстие ударами обычной киянки. Отсутствие зазоров между древесиной и нагелем не даёт брусу или бревну скручиваться при высыхании. Лёгкость перемещения стенного материала вдоль нагеля обеспечивает беспрепятственную усадку строения.

Чтобы деревянные нагели работали безупречно, достаточно соблюдать два правила:

а) нагели, поступающие на стройплощадку, должны иметь минимальную влажность;

б) диаметр отверстия под нагель должен равняться диаметру самого нагеля.

Квадратный нагель в круглое отверстие?

Существует практика использования нагелей квадратного сечения, изготавливаемых из древесины мягких пород. Отверстия под такие нагели сверлятся обычные, круглые. Выступающие углы нагеля, с усилием вгоняемого в круглое отверстие, сминаются и заполняют высверленное пространство.

Для нагелей сечением 25 х 25 мм сверлится отверстие диаметром 24 мм.

При правильном подборе материалов и размеров подобный метод работает вполне удовлетворительно. Однако успешность его применения сильно зависит от уровня мастерства исполнителей. К широкому применению такой тип нагельного соединения не рекомендуется.

Особенности установки стальных нагелей

Использование стальных нагелей позволяет обойтись сверлением отверстий небольшого диаметра, благодаря чему возрастает прочность строения. Чтобы усадка стен со стальными нагелями шла беспрепятственно, отверстия под металлический крепёж сверлятся с небольшим занижением требуемого диаметра. Для установки нагелей диаметром 10 мм берётся сверло диаметром 9,5 мм.

Если нагель сажается на место несколькими ударами молотка, соотношение размеров соблюдено верно. Нагель, для забивания которого требуется кувалда, будет препятствовать нормальной усадке стены!

По той же причине категорически запрещено использование нагелей, кустарно изготавливаемых из рифлёной арматуры.

Важные преимущества нагельного соединения

Деревянные нагели дёшевы, а для их установки не требуется специальной подготовки работников. Скорость выполнения нагельного соединения зависит лишь от производительности сверлильного оборудования. Правильно установленные нагели не дают стеновому материалу деформироваться и обеспечивают постепенную усадку сруба под действием гравитации.

Дешевизна, надёжность и эффективность нагельных соединений делает метод чрезвычайно популярным — особенно при ограниченном бюджете строительства.

Гвозди — худший вариант стальных нагелей

Компромиссным вариантом стальных нагелей являются гвозди диаметром 6 — 8 мм и длиной 200 — 250 мм. Ограниченность длины гвоздя позволяет скреплять лишь два, а не три и более венца сруба. Неконтролируемое отклонение гвоздей от вертикали при их вколачивании в бревно или брус может помешать беспрепятственной усадке сруба.

Читать еще:  Евро откосы как устанавливать

При использовании гвоздей в качестве нагелей требуется сверление колодцев глубиной до 4 см под утапливание шляпки, из-за чего значительной экономии труда и времени не получается. Некоторое сокращение расходов (обычные гвозди дешевле специальных стальных нагелей) может обернуться дополнительными затратами на рихтовку неправильно осевшего сруба и заделку щелей, образовавшихся между венцами.

Пружинный узел «Сила» — эффективный компенсатор усадки сруба

Пружинный узел, предназначенный для стягивания венцов сруба, изобретение недавнее. В стенах срубного дома пружинные узлы устанавливаются для того, чтобы исключить появление щелей и трещин во время усадки. Дом, построенный с использованием пружинных узлов, может принимать жильцов сразу после окончания строительства. Обеспечивая равномерную усадку сруба, пружинные узлы делают обитание в новом деревянном доме беспроблемным и комфортным.

Состоит пружинный узел из шурупа неполной резьбы и с шестигранной головкой, двух тарельчатых шайб, распорной пружины и стопорной шайбы. Резьбовая часть шурупа ввинчивается в нижний брус стягиваемой пары. Пружина распирает головку шурупа и верхний брус со значительным усилием, благодаря чему контакт между элементами сруба всегда остаётся плотным.

Если пружинный узел — то непременно «Сила»!

Идея пружинного узла не нова, однако только изготовителям «Силы» удалось найти параметры, дающие изделию непревзойдённые практические качества. Сжатая пружина «Силы» создаёт усилие в 150 — 180 килограммов. Такого усилия хватает для надёжного соединения брёвен или брусьев, но недостаточно для вырывания резьбовой части шурупа из древесного массива.

Попытки конкурентов сделать пружину более жёсткой приводят к вырыванию шурупа из гнезда. Мягкая пружина не обеспечивает нужного усилия стягивания венцов сруба.

Оснащение шурупов головкой большего размера позволяет увеличить усилие затяжки — что приводит к проворачиванию крепежа в древесном массиве либо отрыву головки от крепёжного изделия.

Использование в пружинных узлах шурупов с полной резьбой нарушает принцип работы устройства. Вместо того, чтобы притягивать нижний венец к верхнему, распорная пружина выталкивает шуруп из посадочного гнезда.

Грамотно сконструированный и безупречно изготовленный пружинный узел «Сила» ускоряет сборку сруба и упрощает строительный процесс.

Установка пружинных узлов «Сила»

Монтаж пружинных узлов «Сила» проще установки нагелей. Последовательность действий такова:

1. На деревянной детали размечаются точки размещения пружинных узлов из расчёта один узел на каждые 1,5 — 2 м бревна или бруса, но не менее двух.

2. Размеченная деталь укладывается на плоскую опору (стол, верстак, грунт). В отмеченных точках сверлятся сквозные отверстия диаметром 12 мм.

3. В верхней части сквозного отверстия засверливается колодец диаметром 35 мм и глубиной, достаточной для размещения головки пружинного узла.

4. Деталь, подготовленная к монтажу пружинных узлов, устанавливается на своё место в срубе.

5. В отверстия ввинчиваются пружинные узлы до полного сжатия пружины и исчезновения щели между верхней и подлежащей деталями сруба.

Пружинный узел «Сила» упрощает строительство и ускоряет введение здания в эксплуатацию

Пружинный узел «Сила» дороже деревянного нагеля, однако требует меньшего количества подготовительных работ, проще в монтаже и даёт гарантированный результат. Дом, сруб которого собран на подпружиненных шурупах, готов к заселению сразу после окончания работ.

Строение, возведённое с использованием пружинных узлов «Сила», обходится без капитального ремонта дольше, чем дом на нагелях.

В идеале монтаж узлов «Сила» осуществляется во всём срубе, однако практика отечественного строительства показывает: совмещение пружинных компенсаторов усадки и деревянных нагелей в одном срубе допустимо.

В этом случае фасады с несущими фронтонами сооружаются с использованием пружинных компенсаторов усадки, в то время как весь сруб собирается на нагелях.

Резьбовые шпильки — для срубов из бруса

Шпилька — металлический стержень с резьбой по всей длине или на концах. В комплект стяжной шпильки входят шайбы и гайки, иногда — соединительные муфты. Выполняются шпильки из закалённой углеродистой стали с противокоррозионным покрытием.

При строительстве срубов длинные шпильки используются в качестве компенсатора усадки древесины. Венцы сруба, пронизанные и стянутые шпильками на всю высоту стены, становятся подобными древесному монолиту.

Наличие шпилек в срубе исключает возможность выбухания межоконных простенков. Правильно установленная шпилечная стяжка гарантирует сохранение заданной формы сруба на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Шпильки — это не всегда просто.

Для установки шпильки требуется отверстие, проходящее через все венцы сруба без каких-либо смещений. Сверлятся такие отверстия заранее, однако гарантировать совпадение можно только при использовании в качестве стенового материла клеёного бруса. При должном уровне организации работ возможна установка шпилек в стенах из пиленого профилированного бруса. Очень сложно устанавливать шпильки в бревенчатый сруб.

Читать еще:  Откосы пвх срок службы

Чтобы шпилька работала как компенсатор усадки, её гайки нужно периодически подтягивать со значительным усилием. Обтяжка шпилек требует известного навыка и наличия подходящего инструмента. Непросто и обеспечить доступ к точкам обтяжки.

В местах сращивания стандартных шпилек приходится сверлить отверстия большего диаметра для размещения соединительной муфты. Иногда шпильки сваривают между собой встык, однако сварные соединения нередко приводят к деформации металла. Всё это усложняет и удорожает строительство.

Выводы

Нагели обеспечивают беспрепятственную усадку сруба под действием гравитации, но требуют терпения от застройщика. Пружинные узлы «Сила» как компенсаторы усадки весьма эффективны, но недешевы. При стремлении сэкономить средства и ускорить вселение во вновь построенный дом, можно рекомендовать комбинированный способ компенсации усадки. Собирайте ответственные участки сруба на пружинные узлы, а во всех остальных стенах используйте нагели.

При наличии финансовых возможностей выбирайте в качестве стенового материала клеёный брус, а качестве компенсаторов усадки используйте шпильки.

Старайтесь избегать сборки сруба на гвозди, саморезы и забивные скобы. Равномерная усадка сруба, сколоченного как попало, невозможна.

Процесс установки фасадной системы

Как установить алюминиевый профиль и провести утепление фасада? Работа предполагает следующие этапы:

  1. Для начала поставьте строительные леса.
  2. Подготовьте поверхность. Стену необходимо тщательно промыть водой и просушить. Если на ней есть пятна или другие загрязнения, обработайте их специальными средствами. Все неровности и перепады более 1 см нужно устранить.
  3. Обработайте поверхность грунтовкой. Внимательно отнеситесь к выбору состава для проведения этой процедуры. Качественное средство продлит долговечность декоративного покрытия. Старайтесь избегать пропусков и разводов.
  4. Теперь можно крепить алюминиевый профиль. Установка проводится снизу вверх. Следует начать с угла. С помощью дюбелей закрепите планки на высоте 20 см от уровня земли. Для надёжности шаг крепления должен составлять не более 50 см.
  5. В процессе работы нужно использовать прокладки и шайбы для компенсации неровностей поверхности. Эти элементы будут выполнять функцию выравнивания и помогут закрепить алюминиевый профиль, создавая плотное примыкание к штукатурке фасада на месте стыков. Косые срезы профиля делаются для того, чтобы облегчить его соединение с соседними изделиями. Чтобы избежать повреждения фасада от грунта, нужно оставить расстояние в 2-3 мм между отмосткой и профилем.
  6. Подготовьте армирующий раствор. Поместите смесь в ведро, залейте водой согласно инструкции на упаковке и перемешайте дрелью с насадкой на низких оборотах.
  7. Смажьте плиту утеплителя клеем и плотно прижмите её к стене. Стыки и щели более 2 мм закройте тонкими полосками утеплителя.
  8. Если вы использовали минераловатные плиты, рассмотрите их поверхность и механически удалите все неоднородные включения. Образовавшиеся впадины заполните этим же теплоизоляционным материалом. Если вы оставите включения, со временем на их месте проступят тёмные пятна, которые испортят внешний вид вашего дома.
  9. Теплоизоляционные плиты можно дополнительно укрепить механическим способом. Для этого используются дюбеля. Работа должна проводиться через 3 дня после приклеивания. Количество креплений рассчитывается на основании степени неровности стен, особенностей климата и высоты здания. В зависимости от глубины отверстия дюбель либо вбивается, либо завинчивается дрелью.
  10. Далее установите оконный профиль в месте откосов.
  11. На углы оконных и дверных проемов наложите армированные полосы 20 на 30 см. Они монтируются на специальный армирующий раствор.
  12. Внешние углы стен и внутренние углы откосов усильте пластиковыми уголками с сеткой.
  13. Нанесите армирующий состав зубчатой тёркой.
  14. Уложите сетку внахлёст на предыдущую полосу, перекрывая ее не менее чем на 10 см.
  15. Выровняйте поверхность широким шпателем.
  16. Загрунтуйте слой и приступите к нанесению внешнего декоративного покрытия. Для его создания используется декоративная фасадная штукатурка. Учитывайте, что её можно наносить не менее чем через 3 часа после завершения грунтовки. Также не следует ждать слишком долго – поверхность может покрыться строительной пылью. Нанесённые слои утеплителя и штукатурки создадут необычную фактурную поверхность.

Таким образом, вы можете самостоятельно установить цокольный алюминиевый профиль и провести утепление фасада. Вам потребуется лишь подготовить все необходимые инструменты и чётко следовать рекомендациям.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector