Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление откосов оконных рам

Цель любого утепления – уменьшение передачи тепловой энергии из помещения на улицу. Большая часть ее передается через окна, так как они могут занимать до 70% от общей площади наружных стен. Перед началом работ проводится анализ фактического состояния конструкции, определяются наиболее «уязвимые» места.

Затем выбирается технология утепления деревянных окон с учетом современных методик и средств. Специалисты не рекомендуют применять следующие морально устаревшие способы повышения теплоизоляции:

  • Использование скотча. После удаления на рамах и створках остается клейкая основа. Высокая вероятность отклеивания, даже для строительного скотча;
  • Оконная замазка. Она придает окну неэстетичный внешний вид, разрушается под воздействием температуры;
  • Утепление ветошью или поролоном с последующим заклеиванием скотчем или полосками бумаги. Негативно сказывается на состоянии деревянных рам, повышается вероятность гниения.

Главным недостатком этих методов является смещение точки росы на поверхность окна. Это приведет к появлению конденсата на стеклах. В идеале коэффициент теплопроводности в местах установки стекол, крепления подоконника и откосах должен быть не меньше, чем у всей конструкции. Поэтому рекомендуется применять другие методы утепления деревянных окон.

Утепление створок

Большая часть тепловых потерь происходит за счет неплотного прижима створки к раме. В старых деревянных окнах отсутствуют резиновые уплотнители или их аналог из EPDM. Со временем происходит рассыпание материала изготовления и как следствие – изменяется изначальная геометрия.

На первом этапе утепления необходимо проверить плотность прижима. Для этого необходимо вставить лист бумаги между створкой и рамой, а затем закрыть окно. Бумага должна вытаскиваться с усилием. Если она выходит свободно – это признак наличия щели. Подобную операцию нужно сделать по всему периметру окна.

Рекомендации по утеплению деревянных окон на зиму:

  • Демонтировать створку и с помощью стамески или рубанка убрать излишек материала в местах, препятствующих плотному прижиму к раме;
  • Установить регулируемые петли. С их помощью можно изменять положение створки без ее демонтажа;
  • Зачистить от краски торцевую поверхность для дальнейшей установки уплотнителя;
  • Для герметизации можно использовать самоклеющиеся трубчатые уплотнители или их аналоги из вспененного полиэтилена. Расход материала – периметр конструкции +10 см на технологические допуски. Уплотнитель монтируется не в натяг на «крыло» конструкции;
  • Герметизация щелей на месте стыка деревянного профиля. Для этого рекомендуется использовать влагостойкий герметик с антибактериальными свойствами;
  • Установка створки и ее окончательная регулировка.

После выполнения этих этапов контролируется отсутствие сопротивления при закрытии створки. Если оно присутствует – необходимо подобрать утеплитель меньшей толщины. Постоянная механическая нагрузка негативно скажется на работе фурнитуры и станет причиной изменения конфигурации элементов окна.

Герметизация стекол

У большинства деревянных окон имеется два стекла – наружное и внутреннее. Они образуют воздушную камеру, препятствующую выходу тепла из помещения. Для выполнения этой функции приток воздуха в камеру из комнаты или улицы должен быть минимальным. Это можно обеспечить герметизацией стыков стекла с деревянным профилем конструкции.

Для работы понадобится герметик, инструменты для демонтажа штапика и небольшой шпатель. Порядок действий по герметизации стекол:

  1. Демонтаж штапика. С помощью шпателя удалить краску в местах стыка с рамой (створкой). Затем стамеской штапик аккуратно выбивается из пазов.
  2. Выемка стекла. Чаще всего оно имеет небольшую толщину 3-4 мм. Для больших размеров велика вероятность его разбивания. Поэтому демонтаж нужно делать вдвоем.
  3. Обработка мест стыка стекла герметиком. Слой должен быть небольшой, не препятствующий последующей установке штапика.
  4. Монтаж стекла. Оно плотно прижимается по всему периметру конструкции.
  5. Установка штапика. Рекомендуется монтировать новый, предварительно обработанный лаком или морилкой.
  6. Окончательная герметизация небольших щелей между штапиком и рамой (створкой).

Проверку герметичности можно сделать с помощью огня зажигалки или свечи. Ведя по периметру наблюдать за возможным отклонением пламени, которое указывает на наличие сквозняка.

Повышение теплоизоляции откосов и подоконников

Тепловые потери через откосы или подоконник обусловлены некорректной установкой. Оптимальным решением будет демонтаж конструкции и последующая их установка с использованием монтажной пены, влагостойкой ленты и вспененного полиэтилена (снаружи) и бутил-каучуковой (внутри). Но это не всегда возможно на практике.

Для утепления откосов и подоконника деревянного окна на зиму можно следовать такому плану.

  1. Удалить старый слой штукатурки до материала изготовления стены;
  2. Обработать поверхность грунтовкой;
  3. Установить теплоизолятор. Рекомендуется использовать полимерные материалы – пенопласт, экструдированный пенополистирол. Они не обладают гигроскопичностью, что исключит попадание влаги;
  4. Места стыков заделать герметиком.
Читать еще:  Монтаж оконных откосов расценка тер

Оптимальным способом будет наружное утепление стены, так как оно защитит структуру фасада от внешних воздействий – низкой температуры, влаги.

Профессиональное утепление деревянных окон на зиму состоит в комплексном применении вышеописанных технологий. С их помощью поддерживается комфортный уровень температуры в зимний период.

Подготовка пластиковых оконных рам к холодам

Современное окно не требует каких-либо особенных мер сезонного утепления. Если в предыдущем сезоне на теплопроводность окна не было нареканий, то можно ограничиться проведением обычного «техосмотра». Перед началом зимы необходимо осмотреть уплотнители на предмет их целостности, а так же удостовериться в плотном прилегании всех движущихся частей. В том случае, если обнаружены повреждения уплотнителя, его следует заменить. Если же обнаружены зазоры между закрытой створкой и рамой, придётся регулировать фурнитуру.

Ещё производителями разработана такая фурнитура, которая «переключается» на зимний режим работы и на летний. Иными словами устанавливается разная степень прижатия уплотнителей, что продлевает их срок эксплуатации. Перед началом холодов нужно не забыть «включить» эту функцию.

Как утеплить пластиковые окна, когда всех перечисленных мероприятий недостаточно? Если от окна в прямом смысле веет холодом, можно прибегнуть к следующему способу. На поверхность приклеивается энергосберегающая плёнка. Крепится она на двусторонний скотч к раме, затем разглаживается феном. Плёнка разработана таким образом, что не создаёт видимых глазу оптических искажений, устойчива к моющим средствам и не собирает пыль. Так же с течением времени материал сам даст усадку и натянется, что сделает его присутствие практически незаметным.

На заметку тем, кто только собирается устанавливать новые пластиковые окна в доме. Очень важно выбрать надёжного производителя профиля. Попадаются настолько бюджетные варианты, что впоследствии окно само по себе деформируется, вырывая куски пены и штукатурки. Лучше всего отогнать от себя химер экономии и поставить действительно качественное изделие.

Пластиковые окна бывают как с двумя стёклами, так и с тремя. Достоинства трёхстекольного окна немногочисленны, зато могут составить существенный перевес в свою пользу. Практически абсолютная звукоизоляция на фоне двух термоподушек (между тремя стёклами их две). Скорее прилегающая стена пропустит в помещение больше холода, чем такое окно. Необходимо уделить внимание фурнитуре и квалификации специалистов, выполняющих монтаж.

В качественно установленном окне степень прижатия движущихся частей одинакова по всему периметру уплотнителя.

Пасты и замазки

  • Старые сдвоенные деревянные окна, рамы которых соединяются винтами, можно утеплить пастой из мела, мучного обойного клейстера (соотношение 2 : 1) и воды или из глины и песка (соотношение 1 : 2). Откройте створки и плотно заполните пастой выемки вдоль стёкол. Точно так же замазываются внешние щели. Когда весной вы откроете окно, «замазка» осыпется сама.
  • Еще один рецепт изолирующей от холода пасты — гипсово-меловая паста (соотношение гипса и мела 2 :1), разведенная до мягкости. На белых рамах она почти незаметна. Удалить подтёки можно обычной водой, а очистить окна весной настолько же просто, как и в предыдущем случае.
  • Раньше, когда каждая семья выписывала несколько ежедневных газет, для уплотнения оконных рам часто применяли размоченную газетную бумагу. Высохшая бумажная паста надёжно шпаклюет малейшие щели внутри и снаружи окна, и после нее не остаётся следов. Сегодня никто не станет специально покупать газеты для утепления, однако и забывать о таком простом и недорогом способе борьбы со сквозняками не стоит.

После конопачения или замазывания внешних щелей их заклеивают полосками бумаги, ткани или бумажного (малярного) скотча. Прозрачный полиэтиленовый скотч использовать не рекомендуется – он хорошо изолирует щели, но легко рвётся и часто отваливается. Еще проще заклеить оконные щели медицинским лейкопластырем. Он не продувается, не боится влаги, а после отклеивания не оставляет следов. Бумажные или тканевые полоски наклеивают крахмальным клейстером или хозяйственным мылом.

Утепление по «шведской технологии»

Один из главных недостатков «дедовских» способов сохранения тепла в доме – заделанные таким образом окна нельзя открывать до весны.

Если же провести утепление деревянных окон по шведской технологии, окна можно открывать и закрывать в любое время года. Это удобно, например, для утепления деревянной балконной двери. Особенно важна возможность открыть балконную дверь в квартирах с застекленным, но неутепленным балконом.

Читать еще:  Как сделать с пластика откос для окон

Утепление по шведской технологии

Для «шведского» утепления окон вам понадобятся полый трубчатый уплотнитель (утеплитель) и прозрачный силиконовый герметик. Герметиком при необходимости заделывают щели в области откосов и щели в местах, где стёкла примыкают к раме. Перед тем как начинать работу, нужно проверить, отрегулировать и подогнать друг к другу все оконные механизмы (петли, замки, шпингалеты).

Этот способ утепления оконные рамы применяют для классических деревянных окон. Хотя на первый взгляд может показаться, что такую работы несложно провести самостоятельно, лучше доверить ее специалистам. Они не только сделают всё быстрее и качественнее, но и используют материалы, в которых уверены. Лучшее подтверждение того, насколько действенно и надежно утепление окон по шведской технологии – отзывы тех, кто благодаря ему решил не менять деревянные рамы на металлопластиковые.

Чем самостоятельно изолировать оконные щели

Суть утепления деревянных окон, выполняемого своими руками, состоит в устранении зазоров по периметру окна, а также щели притвора. Для этих целей выбирают самые различные материалы – как традиционные, так и современные. Соответственно, отличается и технология теплоизоляции. Рассмотрим более подробно:

  1. Бумага. Мелкие бумажные клочки размачивают в воде и полученным составом затыкают межрамные щели с помощью ножа, металлической линейки или отвертки. Сверху наклеивают оконный скотч, бумажные ленты на мучной клейстер. Лучше всего использовать полоски из ткани и крепить их с помощью мыльного раствора. Демонтировать этот вариант проще всего, не повреждая при этом краску.
  2. Поролон. Утепление окон на зиму часто выполняется с помощью поролоновых полосок. Они доступны, недорого стоят, легко демонтируются, в отличие от бумажной массы. Это хороший способ для старых окон с непрочной окраской. Поверх поролона тоже проклеивают бумагу или ткань.
  3. Трубные профили. Современные материалы служат не менее 5 лет, поэтому годятся для утепления деревянных окон не только на зиму. Периметр оконной рамы заполняют утеплителем, не демонтируя его на лето. Используют прокладки, изготовленные из резины, поливинилхлорида, полиуретана, пенополиэтилена, поролона. Самым морозостойким является ПВХ, а более качественной и долговечной – резина. Исходя из ширины зазоров, выбирают тип профиля: Д – для широких щелей, Е – для узких, П – для средних.

Уплотнительная саморасширяющаяся лента

ПСУЛ изготавливается из полиуретана, пропитывается специальным раствором, придающим ленте упругость и способность расширяться. Материал фиксируется клейкой стороной к деревянным створкам, швам, дверным проемам. ПСУЛ защищает окна от атмосферных осадков, ветра, способствует выведению влаги из помещения.

Лента устойчива к низким и высоким температурам, не горит, не подвержена поражению грибком, не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, может применяться даже на неровных конструкциях. Перед фиксацией ленты поверхность створки необходимо зачистить, удалить пыль и грязь, материал расширяется в течение 48 часов после приклеивания.

Ход работ по утеплению деревянных и пластиковых окон

Каждый из методов утепления, приведенных выше, эффективен. Но любые работы, проведенные в комплексе, намного эффективнее, чем использование их по отдельности. Давайте рассмотрим порядок проведения уплотнительных работ.

Шаг 1: Замена уплотнителей

Люди, столкнувшиеся с проблемой нарушения теплоизоляции окон, первым делом заменяют уплотнитель. Лучше всего выполнять эту работу в сухое и теплое время. Заменить уплотнитель на деревянных окнах достаточно просто. Но с пластиковыми дело обстоит иначе — уплотнитель на них изнашивается уже через 5 лет эксплуатации. Заменять рекомендуется только тот, что уже износился и не справляется со своими функциями. В других случаях, используя силиконовую замазку пару раз в год, вы сможете продлить срок эксплуатации уплотнителя. Чтобы заменить резиновый уплотнитель на окнах, необходимо поддеть старый и вытащить его. Перед тем как вставить новый уплотнитель, необходимо протереть пазы от пыли. Новый уплотнитель необходимо купить той же толщины и, желательно, того же производителя. В очищенные пазы вставляют новый уплотнитель. Для удобства выполнения этой операции рекомендуют снять створку.Таким образом производят замену уплотнителя на створках и раме окна. Для смены резиновой прокладки, защищающей стеклопакет, необходимо выполнить более сложные и трудоемкие операции.

Шаг 2: Настройка прижима (только новые конструкции)

Для многих эта функция в пластиковых окнах может показаться новинкой, но производители рекомендуют выполнять настройку прижима 2 раза в год. На каждый сезон он должен быть свой. Для выполнения такой регулировки вам потребуется шестигранный ключ на 4 мм или плоскогубцы, что зависит от конструкции окна. В торце створки имеется эксцентрик с риской, который и требуется. Эксцентрик — это устройство для регулировки прилегания створки к оконной раме. В пластиковых конструкциях есть возможность выставлять зимний и летний режим, а также средний, который выставляется по умолчанию.

Читать еще:  Как правильно отделать оконные откосы чтобы не сырели

Шаг 3: Утепление откосов

Для утепления откосов могут использоваться разнообразные материалы. Самые популярные из них: пенопласт, пенополистирол и уплотнитель с прослойкой поливинилхлорида. Все они обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Перед тем как определиться с материалом для уплотнения, необходимо исследовать внешние и внутренние откосы. Некачественно выполненные работы или износ материала могут привести к тому, что теплоизоляция помещения нарушится. В такой ситуации перед началом утепления необходимо удалить старый материал и установить откосы заново. Для утепления откосов с внутренней стороны могут использоваться термовкладыши. После их тщательной фиксации и укрепления производят косметическую отделку откосов. В качестве таких вкладышей может использоваться базальтовая вата. Другой вариант заключается в поклейке пенопласта на внутреннюю поверхность откосов. Затем ее следует зашпаклевать или закрыть гипсокартоном.

Шаг 4: Работа с подоконником

Еще одной проблемной зоной в теплоизоляции окна является подоконник. Некачественная его установка может привести к большим проблемам в процессе эксплуатации. Например, если пространство под подоконником недостаточно заполнено монтажной пеной, там могут образовываться воздушные карманы, которые нарушают теплоизоляцию. Другой проблемой является разрушение пены под воздействием механических нагрузок или термических факторов.

Шаг 5: Оклейка стекла

Порой после устранения всех проблем потери тепла остаются на достаточно высоком уровне. В таких случаях для обеспечения теплоизоляции оклеивают стекла. Для этого могут использоваться различные материалы. Например, для лучшей защиты от воздействия низких температур можно оклеить скотчем место стыка стекла и рамы. В качестве утеплителя для стекол может также использоваться энергосберегающая пленка.

Для утепления окон может использоваться и упаковочная пленка, или, как еще ее называют, пленка с пузырьками. Такую пленку можно купить в любом строительном магазине. Она хорошо помогает защитить дом от холода и улучшает энергоэффективность здания. Для ее установки нужно совсем немного времени, а впоследствии она не требует специального ухода. Пленку можно неоднократно клеить и отклеивать. Такой уплотнитель не препятствует попаданию солнечных лучей. Для монтажа потребуются ножницы, пульверизатор и пленка с пузырьками. Вырезаем по размерам стекла пленку и смачиваем ее ровную сторону. На обильно смоченное стекло прикладываем пленку мокрой стороной. Вода обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Приложенную пленку хорошо разравниваем. Такой утеплитель помогает защитить стекло от лишних потерь тепла, а главное — это очень удобный и экономичный метод. Использование пленки не оставляет следов, что облегчает уход за окном после снятия уплотнителя.

Шаг 6: Утепление с внешней стороны

С внешней стороны здания утепляют откосы и отлив. Отсутствие термоизоляции внешних откосов не позволит надежно защитить окна от сквозняков и холода. Для теплоизоляции внешних откосов используют пенопласт толщиной в 5 см и монтажную сетку. Отделка откосов с внешней стороны зачастую сопровождается полным утеплением здания, но эту работу можно проводить и отдельно.

Стыки между рамой и откосом

Бывает, что сквозь деревянные окна в дом поступает холодный воздух, хотя они прошли всю процедуру утепления, и щелей в них нет. Тогда нужно проверить состояние откосов. Сделать это можно, поднеся к ним зажженную спичку – в местах сквозняка пламя заиграет. Иногда это главная причина теплопотери помещения. Для маленьких щелей можно использовать поролон и герметик. А в случае больших зазоров расстояние между окном и стеной нужно заполнить монтажной пеной, при необходимости добавив другие утеплители. Работая с пеной, нужно знать, что она подвержена атмосферным влияниям, поэтому ее нужно защитить с помощью специальных паро-гидроизоляционных материалов внутри и снаружи помещения.

Зная, как утеплить старые деревянные окна, можно не тратить лишние средства на установку новых конструкций и обогрев помещения зимой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector