Sport-kaliningrad.ru

Спорт Калининград
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Укрепление дверного проема кирпичом

Усиление дверного проема

Когда типовая планировка не устраивает собственников жилья, они принимают решение о перепланировке собственной квартиры, пытаясь изменить ее в соответствии со своими представлениями о комфорте и уюте. То же самое касается и владельцев нежилых помещений, которым иногда приходится улучшать качество эксплуатируемых площадей здания и изменять их функциональное предназначение.

Очень часто такая перепланировка предполагает резку нового дверного проема в несущей стене или расширение уже имеющегося. В этом случае необходимо его усиление металлическими профилями для сохранения прочности и надежности конструкции дома.

Обустройство проема, в несущей кирпичной стене, для дверной коробки ‒ арки

Прежде чем начать создание прохода в несущей стене, необходимо четко понимать, что такое дверной проем. Если по-простому ‒ это отверстие, предназначенное для установки входных блоков, в стене. А фиксирующийся неподвижный элемент, в меж стенном пространстве, называют дверной коробкой. Как правило, в качестве декорирующего элемента интерьера, делают арку.

Перед началом перепланировочных работ, рекомендуется обратиться к профессионалу. Грамотный специалист, учитывая все пожелания, поможет сделать демонстрационный проект со всеми расчетами. Так-же, нужно понимать, что для реализации проекта, потребуются значительные затраты. Как правило, речь здесь идет о сумме в 30 и более тысяч рублей. Поэтому, прежде чем браться за перепланировку, необходимо все предусмотреть. Но если-же, провести обустройство дверного проема своими руками (самостоятельно), то можно сэкономить около 15 тысяч рублей.

Обустройство проема в виде арки

Качественное устройство межстенного проема, предполагает учет следующих моментов:

  1. Проем, должен полностью соответствовать строительным нормам;
  2. располагаться, желательно в центральной части опорной конструкции;
  3. требуется совпадение верхней части с цементным швом кладки.

Межстенное пространство шириной до 0,9 м, не требует дополнительного усиления.

При сооружение в стене, межстенного пространства, нужно правильно создать дополнительное укрепление. Немаловажным фактором, при изменении конструкции стен многоквартирного здания, является безопасность всех жильцов и сохранение целостности всей жилой постройки.

Обустройство проема в несущей кирпичной стене ‒ Порядок выполнения работ

Перед началом, необходимо четко определить место, организации дополнительного входа-выхода. Для этого, требуется провести разметку: определить действительную ширину отверстия, а после, обыкновенным карандашом, отчертить точное местоположение. Словом, от внешней стены, необходимо отмерить требуемое расстояние и сделать отметку. Далее начертить, утвержденный контур, будущего внутристенного пространства.

Толстая стеновая конструкция, пробивается с двух сторон, поэтому разметку делают и с обратной стороны.

Для точного совпадения разметок, рекомендуется для начала, просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А после, на противоположной стороне, следуя отверстиям, начертить карандашом, разметку-близнец.

Разметка стены для проема (Рисунок № 1)

Проводить вышеописанные манипуляции следует, используя строительный уровень, треугольник и линейку.

Так как проем делается в несущей стене кирпичного, капитального строения, требуется заранее подготовить вспомогательные перегородки и перемычки (рис. 2).

Читать еще:  Как заложить дверной проем кирпичами

Монтаж перемычки (Рисунок № 2)

Удаление участка стены

В начале строительных работ, нужно по начерченной линии, освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки. Такой подход, поможет оголить швы кладки. Однако, удалять слой штукатурки, необходимо предельно осторожно. Ведь есть вероятность, что под ней расположена проводка. Несанкционированное повреждение, может спровоцировать сбой и выведение из строя всей системы электроснабжения.

Когда швы кладки, на месте будущего пространства будут четко видны, можно спокойно приступать к демонтажным мероприятиям. Начинать удалять кирпичи из кладки, необходимо с самого верха ‒ удаляется верхний ряд кирпичной конструкции. После, в освобожденное место, вставляется металлическая или деревянная перемычка. Ее задача, прочно держать все, оставшиеся сверху, кирпичные элементы кладки.

Затем, над перемычкой, делают дополнительные отверстия. В полученные пустоты, монтируются балки, которые будут выполнять роль опоры. Опорные балки, требуется подпереть домкратом. Так конструкция, во время строительных работ, не сможет обрушиться. Балки будут прочно удерживать всю стеновую конструкцию (рис. 3).

Выбивание кирпичей для проема

Далее, когда опорные балки установлены, их для прочности, замазывают раствором бетона. После полного застывания цементного раствора, можно спокойно продолжать выбивать оставшиеся кирпичи.

Дополнительно усиливать проход следует, если ширина дверного пространства более Метра.

Для защиты пола, от падающего строительного мусора, рекомендуется соорудить настил из досок. Удалять строительные изделия своими руками, следует алмазными сверлами. Так можно максимально минимизировать повреждения кирпичной перегородки.

Серьезные нарушения демонтажной технологии, может привести к ослаблению всей конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует знать, что пространство под дверь требуется делать на 10-20 см больше, чем дверная или оконная коробка. После установки коробки, оставшийся зазор, как правило, заполняют монтажной пеной.

Укрепление проема

Строительные работы, по должному укреплению сооружения, забирают максимум рабочего времени. Организованное пустое пространство под дверь или арку, требуется усиливать швеллерами. Рекомендуется применять швеллера с вертикальными стойками. С обеих сторон проема, монтируются швеллеры, которые ввинчиваются с помощью болтов, в ранее установленную, деревянную перемычку (рис. 4).

Усиление верхней части проема (Рисунок № 4)

Если, сделанное пространство в стенной конструкции, имеет большую ширину, то его, как правило, усиливают ни только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Укрепление боковой поверхности (Рисунок № 5)

Перегородка с углом и дверным проемом, сделанная из блоков

Нередко требуется сделать межкомнатную перегородку, которая бы располагалась Г-образно, в которой бы две стенки образовывали угол 90 градусов и стыковались бы к наружным стенам. Такая перегородка снабжается дверным проемом, и нередко еще окошком в жилое пространство помещения.

Читать еще:  Входные двери крепление кирпичу

Такую межкомнатную перегородку несложно сделать из газобетонных блоков, положенных на клею. Она окажется проще и дешевле, чем гипсокартонная. Но звукоизоляционные качества газобетонного простенка посредственные.

Впрочем, в большинстве случаев солидная звукоизоляция здесь и не требуется, — важно лишь отделить пространство. Как сделать угловую перегородку с проемом наиболее просто и дешево…

Материалы и инструменты

Необходимо запастись конструкционными газобетонными блоками плотностью 500 кг/м куб с толщиной 10 или 12 см, со стандартный длиной и шириной – 20 (30) х 60 см. Из материалов понадобится клей для газобетона, например, Церезит СТ21, угловые пластины с анкерами и гвоздями по бетону для скрепления блоков с несущими стенами, а также монтажная пена и штукатурно-отделочные материлы – гипсовые стартовая и финишная шпаклевки.

Для усиления дверного и оконного проемов используются арматурные прутья диаметром 14 мм и длиной на 20 см больше ширины проема (для узкой двери 70 см – 98 см длиной, например). А также дверь в комплекте, с наличниками с одной стороны. Если будет окно, — деревянная рама под одно стекло…

Из особых инструментов понадобится дрель с миксером для замешивания клея, дрель-перфоратор, а также сабельная пила для распиловки блоков, желательно моторизованная…

Очищаем поверхность и размечаем

Недопустимо укладывать блоки на пыль. Поверхность оббирается от непрочностей, обеспылевается пылесосом или влажной уборкой. Создаются сухие чистые плоскости стен, потолка и пола.

На полу отмечается опорная точка нахождения угла в комнате. На нее ориентируется лазерный построитель, которым отбивают зеркальную точку на потолке, а также линии на полу, потолке и стенах, по которым и будет выкладываться перегородка. Разметка наносится с помощью красящей нити или вручную.

Если лазерного построителя нет, то тогда точка выставляется на потолке и отвесом проецируется на пол. С помощью равных диагоналей отыскивается прямой угол и проекция на стенах (либо поиск положения ведется от стены…), с помощью отвесов размечается линия стыковки со стенами…

При выкладке соблюдается перевязка швов. Показан типичный порядок кладки в рядах от угла.

Устанавливаем разметочный каркас и грунтуем

Гораздо проще по разметке установить металлические профиля вертикально по стенам и по углу, а также положить по полу, и по ним ориентировать кладку с помощью причалочных шнуров, чем ориентироваться на разметочные линии… Во всяком случае нужно установить хотя бы один профиль вертикально там, где будет угол и к нему крепить причалочные нити.

Читать еще:  Белые двери с белым кирпичом

По разметке там, где с поверхностями будет взаимодействовать клей, наносится грунтовка глубокого проникновения. Удобней ее просто напылить опрыскивателем, или, как обычно – кистью.

Делаем клей и укладываем блоки

Клей для блоков нужно делать по инструкции, но он не должен быть излишне вязким. Он должен стекать с миксера, и затем легко выдавливаться из-под блоков.

  • Ключевой момент всей кладки – сделать ее безусадочной. Поэтому прослойка клея делается минимальной. Блоки при кладке притираются к основанию – ставятся на клеевую прослойку и поступательными движениями и надавливанием садятся вниз, пока не обопрутся об основу. Затем одним движением блок прижимается к соседнему в ряду, с предварительным заполнением вертикального шва клеем.

Стыкуем перегородку со стенами и потолком

Для стыковки со стенами лучше применить не совсем жесткий способ, так как перегородка не несущая, она облегченная, и располагается в любом месте бетонного перекрытия.

Стыковка перегородки со стеной с помощью анкеров. Здесь 4 — герметик, 6 — минвата, 7 пластина, 8 — дюбель.

Предлагается стыковать с помощью угловых пластин, устанавливаемых в каждом ряду блоков. Пластины крепятся к бетонной стене дюбель-гвоздями, к блокам – тремя гвоздями, при этом зазор со стенами заполняется монтажной пеной (минеральной ватой и по бокам герметиком) и затем штукатурится.

Блоки выкладываются на такую высоту, чтобы между кладкой и потолочным перекрытием оставался зазор 1 – 2 см, который запенивается с двух сторон монтажной пеной, затем штукатурится.

Внимание, при нанесении пены нужно не делать пропусков, для обеспечения звукоизоляции. Запенивание производится после 48 часов выдержки готовой перегородки.

Дверной проем

Целесообразней выпиливать проем по нужным размерам в готовой кладке. Для этого блоки кладутся необрезные, формируя зауженный проем лишь приблизительно. После выдержки 48 часов делается разметка проема (он должен быть от угла не ближе 10 см, чтобы разместились наличники) с помощью лазерного построителя, или отвесами и уровнем (для двери 70 см – ширина проема 78 см). Затем сабельной пилой, желательно электрической, проем выпиливается.

Верх дверного проема укрепляется парой стальных прутьев. В верхней части выпиливаются пазы высотой 2 см и на 10 см шире проема. В них заводятся пара арматурин 14 мм диаметром и прижимаются к верхней грани проема с помощью монтажных клиньев. После этого пазы набиваются раствором и штукатурятся.

Остается прогрунтовать и прошпаклевать перегородку, затем красить или обклеивать….

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector